TIENDA DE MERCERIA

2011-08-14T00:22:00.001+02:00

mariposa de crochert

2011-08-14T00:20:00.000+02:00

cartera y bolso de anillas

2011-07-28T01:02:00.001+02:00

manualidades

2010-08-09T13:08:00.015+02:00

tejer

2010-08-07T23:00:00.004+02:00

pintura en tela

2010-07-30T15:59:00.035+02:00

velas

2010-07-25T19:46:00.024+02:00

punto de cruz

2010-06-13T16:28:00.001+02:00

cuadro que estoy haciendo,

HABITANTES DEL BOSQUE

2010-02-10T10:40:00.005+01:00

DUENDE

2010-02-08T23:12:00.002+01:00

telar triangular

2009-10-08T16:41:00.009+02:00

espero que le guste

2009-09-17T09:01:00.009+02:00

babero de crochet

2009-07-18T00:04:00.006+02:00

2009-06-01T08:51:00.003+02:00

Este premio me lo entrego
http://travesurasdebebes.blogspot.com/
yo se lo ortogo:

http://recetasdepaqui.blogspot.com/
Propiedad exclusiva de Mama Paez
Blogger (Blogspot) - aromele
Consulta Dental Gratis
http://carmen-vejer.blogspot.com/
http://paquiyfantasias.blogspot.com/

Beauty_]*

MERCERIA LA NORIA

2009-05-24T19:02:00.005+02:00

Hoy os enseño mi tienda,donde paso casi todo mi tiempo,la llevamo mi cuñada y yo

bolsas

2009-05-24T18:43:00.038+02:00

PREMIO A LA AMISTAD

2009-05-15T21:35:00.002+02:00

Este premio me la ofrecido:http://recetasdepaqui.blogspot.com

yo se lo ortorgo a: Lilos de fieltro
Mal-Me-Quer Bem-Me-Quer
Blog de crochet y mas cosas.......
La cocina de la Abuelita Elvira

Velas Artesanales

2009-05-06T16:31:00.001+02:00

Velas rtesanalesA Descripción y objetivos del curso de velas decorativas: Aprender a hacer nuestras propias velas artesanales para:
Ser usadas por nosotros mismos.
Regalarlas.
Comenzar nuestro propio emprendimiento comercial. Para ello:
1.vamos a conocer los materiales
2.vamos a aprender las técnicas básicas
3.vamos a avanzar en técnicas cada vez más complejas
4.aprenderemos los aspectos comerciales de la elaboración de velas artesanales Programa del curso de Velas Artesanales Clase 1: IntroducciónClase 2: Materiales necesarios y forma de utilizarlos.Clase 3: Vela inicial con color y aroma.Clase 4: Vela rustica, dos una resaltando la rusticidad y otra sin hacerlo.Clase 5: Velas con varios colores, arco iris y geométrica.Clase 6: Velas positivo y negativo, en dos tonos con parafina en trozos irregulares.Clase 7: Vela con inclusiones y vela madre.Clase 8: Vela con chorreado irregular.Clase 9: Vela colores esfumados y trozos irregulares.Clase 10: Vela personalizada.Clase 11: Cómo comercializar velas artesanales Alumbrar con velas Podemos de alguna forma dividir en dos las acepciones mas conocidas de la palabra alumbrar: dar luz, suministrar claridad, poner luz en un paraje o lugar, asistir con luz a otro enseñar, dar a conocer, parir. En cuanto al primer grupo, hoy es muy sencillo, solo necesitamos presionar una tecla y ya tenemos luz, antes frotábamos piedras o maderas. Nos queda el segundo grupo, bueno para ocuparnos de la luz de las velas y llegar a realizarlas con nuestras manos y nuestros propios diseños.
Vamos a valernos de este grupo, vamos e iremos paso a paso: 1. vamos a conocer los materiales2. vamos a aprender las técnicas básicas3. vamos a avanzar en técnicas cada vez más complejas4. vamos a aprender la información básica para comercializarlas (si así lo deseamos) Así vamos a llegar a parir nuestras propias velas, aptas para ser usadas por nosotros mismos, para regalarlas y porque no para un pequeño emprendimiento comercial. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Materiales necesarios para hacer velas artesanales
El primer paso es conocer los materiales Con qué hacemos velas hoy
Materiales fundamentales Parafina: es un hidrocarburo derivado del petróleo, es el componente principal de una vela y el combustible que al fundirse la mantiene encendida. Es aconsejable utilizar parafina adquirida en comercios especializados, viene en bloques de color blanco con cierta transparencia, a mayor trasparencia mejor calidad, se vende por peso y es muy económica, Parafina en gel: es una mezcla de parafina con otros elementos que hacen que la misma tenga apariencia cristalina, su duración es muy superior a la parafina común, pero las velas realizadas con parafina en gel no pueden ser desmoldadas, se las realiza siempre en recipientes de vidrio no muy fino porque sino no resiste el calor. Parafina líquida: se utiliza par realizar lámparas de aceite, nunca perderá su consistencia líquida, así que solo sirve para este propósito. Gel autoportante: no es gel ni parafina, es un compuesto diferente que puede ser desmoldado, su apariencia es igual a la del gel, pero tiene la suficiente rigidez como para soportar su propio peso sin deformarse si se mantienen determinadas proporciones de las que nos ocuparemos oportunamente. Aditivos Estearina: es el aditivo de uso más habitual, se comercializa en forma de escamas de color blanco y funde aproximadamente a 70º, es aconsejable colocarla primero en el recipiente en que se va a derretir la parafina en una proporción del 10%, y sobre ella los trozos de esta última.
Su función principal es contraer la parafina ayudando en el desmoldado, también evita un chorreado exagerado si se ha calculado bien el pabilo. Aditivo para brillo y dureza: es un polvo parecido al talco, confiere mayor brillo y dureza a las velas haciéndolas más bellas y prolongando su duración, se utiliza de un 3% a un 5%, y también es aconsejable colocarlo debajo de los trozos de parafina para disolverlo con mayor facilidad. Durabilidad: este aditivo tiene la apariencia y el color de la sal fina, su función es prolongar la duración de las velas, se usa un 1%, no más, ya que en exceso evita que la parafina se funda y alimente la llama.
Se disuelve en poca cantidad de parafina que esté a 90º y luego se agrega al total a utilizar. Cera carnauba: este aditivo prolonga la durabilidad de las velas, pero tiene como inconveniente que les transmite su color, se comercializa en escamas de color amarillo, una cuchara sopera por kilo de parafina es suficiente para realizar su objetivo. Pabilos Se llama así a las mechas, podemos elaborarlos nosotros con hilos especiales de varios cabos y muy buena calidad, pero los hay en el mercado de variadas dimensiones ya listos para usar, y tienen como ventaja que son mechas tratadas especialmente para prolongar la duración del hilo de algodón con el que están elaboradas y luego recubiertas con una capa de parafina, tomemos en cuenta las tres medidas más habituales. Fino: es recomendable para velas de hasta 4 cm de diámetro y poca altura y especialmente para velas de noche. Mediano: se utiliza para velas de 4 cm a 8 cm de diámetro. Grueso: para velas de 8 cm a 12 cm de diámetro. Existe en el mercado pabilo especial para velas de gel, que expande el calor con mayor facilidad, ya que el gel necesita mayor temperatura directa para fundirse y alimentar la llama. También pueden conseguirse pabilos reforzados con hilos metálicos y pabilos listos para usar de diferentes dimensiones y con el ojalillo correspondiente ya colocado. También se pueden conseguir pabilos especiales para las velas transparentes autoportantes y para las lámparas de aceite. Accesorios Aquí es donde la lista comienza a ampliarse notablemente, pero vamos a centrarnos en los más comunes y necesarios para velas en general y luego iremos agregando los que son específicos para determinados modelos. Ojalillos: se utilizan para evitar que la vela en su parte final se apague antes de consumir toda la parafina, ya que mantienen el pabilo en su lugar aunque la parafina este totalmente disuelta y otorgan una terminación más prolija. Colorantes: hay varios tipos de colorantes que son utilizables en velas: Las ruedas de color: vienen en rojo, amarillo, azul, negro y blanco, en los casos del blanco y el negro son los colorantes con los que se obtienen resultados más adecuados.En polvo: vienen en varios colores especiales para velas, la calidad difiere de acuerdo a la procedencia de los mismos, si no son específicos puede perder la vela su color con el paso del tiempo. Anilinas a la grasa: se pueden utilizar, pero teniendo cuidado ya que manchan y también se debe tener en cuenta que las que dicen el color con la aclaración, EN PIEDRA pueden modificar su color cuando la parafina está caliente y cuando la vela está encendida y la modificación puede confundir mucho, por ejemplo decir AZUL EN PIEDRA y al mezclar con la parafina obtener color durazno o naranja claro que se torna azul al enfriarse, proceso que se realiza a la inversa al encender la vela. Aromas: se deben utilizar siempre fragancias especiales para velas ya que son las que van a mezclarse bien con la parafina, no se van a separar de ella ni a producir chisporroteo ni olores desagradables ya que están especialmente preparados. Desmoldantes: los especiales para velas son los indicados, los otros aceites provocan manchas y afean la terminación de las mismas y en algunos casos le transmiten su aroma, que no suele ser apropiado, también se puede utilizar siliconas en aerosol que dan excelentes resultados, pero se debe tener en cuenta que la vela realizada en un molde que ha sido siliconado no va a poder bañarse nuevamente en parafina, pero lo aclararemos en el caso que sea necesario. Moldes: hay infinidad de formatos y diferentes materiales, zinc, acero inoxidable, diferentes plásticos, acrílico y además se pueden realizar o encargar moldes de goma, caucho o siliconas.
Lo ideal es utilizar siempre un molde que sea especifico para velas ya que no todo lo que encontremos a mano luego va a darnos el resultado esperado, algunos no soportaran el calor y otros no nos permitirán desmoldar sin romperlos. Consejos y precauciones para facilitar la tarea Disolver siempre la parafina y la estearina a baño María, si sobrepasamos los 140° puede encenderse espontáneamente. Utilizar un termómetro que se adquiere en los comercios especializados en estos materiales. Tener en cuenta que es recomendable si vamos a utilizar estearina colocarla debajo la estearina, ya que necesita mayor calor para comenzar a fundirse. Al estar totalmente fundidas ambas revolver sin agitar para integrar perfectamente. Respetar las instrucciones para el uso de los aditivos, se tendrá la seguridad de su integración y disolución total cuando la mezcla tenga nuevamente color translúcido al estar totalmente disuelta. Para calcular la cantidad de parafina total, llenar el molde con agua y verterla en una jarra medidora, por cada 100 cm3 de agua se necesitan 90 g de parafina sólida, en casi todos los casos es preferible comenzar con un excedente ya que es complicado calcular que cantidad exacta llevará de cada color si el proyecto lleva varios. Colocar desmoldante en los moldes a utilizar, teniendo en cuenta que no debe ser excesiva la cantidad ya que produce marcas blanquecinas en la vela o pequeños pocitos que afean su apariencia final, lo correcto es notar el molde engrasado al tacto, pero no ver el desmoldante. El aroma siempre debemos colocarlo después de tener la parafina y la estearina disueltas, coloreadas y a la temperatura adecuada, si tenemos que volver a calentarla hay que agregar un poco más de aroma porque estos se van expandiendo con el calor, por lo que perderíamos parte de lo colocado. Para mantener por mayor tiempo la temperatura dejar el recipiente que contiene la parafina dentro del baño María, pero fuera del fuego mientras no estamos utilizándolo. Recordar siempre que con muy poca cantidad de colorante lograremos colorear la parafina, para saber como quedará el color volcar un poco con una cuchara en un plato blanco y esperar que solidifique totalmente, el resultado final será un color un poco más oscuro que el que vemos. Para realizar velas de acabado normal la parafina debe estar a 75º, si lo que deseamos es una vela rústica la temperatura debe ser de 65º. La parafina en gel y el compuesto para velas transparentes se disuelven sobre un difusor, no a baño María. La parafina en gel utilizada cuando comienza a bajar de temperatura y tiene una consistencia algo más espesa formará burbujas en la vela, mayor cantidad cuanto más fría se encuentre. Por ultimo tener en cuenta que estas son consideraciones generales, confiar siempre en las instrucciones del proveedor que se especializa en estos materiales, él conoce con profundidad las particularidades del producto que nos esta ofreciendo. Tareas
1. Lee atentamente la descripción de los materiales que irás necesitando a lo largo del curso.
2. Imprime y ten siempre a mano los Consejos sobre el empleo de estos materiales. Los necesitarás cuando comiences a trabajar con ellos en la próxima clase. Vela inicial con color y aroma Vamos a realizar una vela, coloreada y aromatizada, como cualquiera de las que podríamos adquirir en un comercio, pero nos va a servir para relacionarnos con el material y para empezar a conocer sus características y formas de comportamiento de acuerdo a como lo trabajemos. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios 1. Termómetro que llegue por lo menos a 150°
2. Molde para velas con un diámetro mayor a 6 cm para comenzar fácilmente, preferentemente transparentes, los hay muy económicos en todos los proveedores de materiales para velas
3. Desmoldante para velas
4. Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.
5. Colorante para velas6. Fragancia para velas
7. Varilla guía pabilo y soporte para las varillas
8. Sostenedor
9. Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde
10. Ojalillos para pabilo
11. Estearina si los moldes tienen menos de cinco cm de diámetro Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas. Los pasos a seguir 1. Llenar el molde con agua y medirla, así podremos calcular la cantidad de parafina necesaria, será el 90% del contenido del molde, de todas maneras es preferible calcular igual cantidad, a 1 litro de agua 1 Kg de parafina.
2. Preparar los recipientes para realizar baño de María, o sea uno más pequeño que el otro, el pequeño no debe apoyar en el fondo del otro, hay recipientes especiales para ello o podemos adaptar los que ya tenemos.
3. Poner el agua a calentar mientras trozamos la parafina que vamos a utilizar.
4. Colocar una pequeña cantidad de la parafina con el colorante en el recipiente pequeño, utilizar la cantidad recomendada por el fabricante.
5. Cuando colorante y parafina estén unificados incorporar el resto de la parafina.
6. Mientras la parafina se disuelve iremos untando el molde con el desmoldante, lo ideal es pasarlo con papel absorbente de cocina o pañuelos de papel.
7. Untar con bastante desmoldante la varilla guía pabilo y centrarla en el molde con ayuda del sostenedor.
8. Cuando la parafina esta totalmente disuelta y alcanzo los 75°, retirar del fuego y colocar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas.
9. Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina en el molde, cuando hayamos alcanzado el nivel deseado dar unos golpecitos secos al molde para que salgan las burbujas que se pudieron hacer.
10. Dejar reposar hasta que este sólido y apenas tibio o frío.
11. Se habrá producido un hueco alrededor de la varilla y deberemos rellenarlo.
12. Calentar hasta 75° u 80° la parafina que nos queda.
13. Si la vela esta fría totalmente realizar unas marcas en el hueco con un elemento con punta, puede ser un clavo grueso.
14. Ahora verter parafina en el hueco, sin pasar el nivel que ya teníamos.
15. De acuerdo al tamaño y forma del molde que utilicemos puede ser necesario repetir este procedimiento, hacerlo hasta nivelar la vela.
16. Dejar que enfríe totalmente.
17. Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo.
18. Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza.
19. Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla.
20. Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas Si el molde tiene menos de 6 cm de diámetro es aconsejable utilizar estearina. La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria . El molde debe estar grasoso al tacto, pero no verse mojado. El hueco que se produce al hacer la vela es porque la parafina ocupa mas espacio en estado liquido que sólido. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado. No sobrepasar el primer nivel de llenado al rellenar el hueco, quedará la marca. Tareas
1. Repasa los Consejos para utilizar el material, recibidos con la lección número 2.
2. Lee atentamente la lección, e imprime las instrucciones para realizar la vela.
3. Haz tu primera vela !! Vela rústica En esta oportunidad vamos a realizar una vela, coloreada y aromatizada con un efecto rústico, avejentado, que nos va a servir para notar la diferencia de acabado que se logra simplemente variando la temperatura de la parafina. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios 1. Termómetro que llegue por lo menos a 150°
2. Molde para velas con un diámetro mayor a 6 cm para comenzar fácilmente, preferentemente transparentes, los hay muy económicos en todos los proveedores de materiales para velas
3. Desmoldante para velas
4. Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.
5. Colorante para velas
6. Fragancia para velas
7. Varilla guía pabilo y soporte para las varillas
8. Sostenedor
9. Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde
10. Ojalillos para pabilo
11. Estearina si los moldes tienen menos de cinco cm de diámetro Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas. Los pasos a seguir Muchos de estos pasos son reiterativos con relación a la vela que realizamos en la clase anterior y muchas de las que realizaremos pero los repetiremos en la clase hasta que estemos absolutamente familiarizados con ellos, y a partir de entonces simplemente diré: "preparamos el molde o preparamos la parafina", etc. 1. Llenar el molde con agua y medirla, así podremos calcular la cantidad de parafina necesaria, será el 90% del contenido del molde, de todas maneras es preferible calcular igual cantidad, a 1 litro de agua 1 Kg de parafina. (Es importante que la primera vez que realizan esta vela lo hagan en el mismo molde en el que han hecho la primera, apreciarán mejor las diferencias.) 2. Preparar los recipientes para realizar baño de María, o sea uno más pequeño que el otro, el pequeño NO debe apoyar en el fondo del otro, hay recipientes especiales para ello o podemos adaptar los que ya tenemos. 3. Poner el agua a calentar mientras trozamos la parafina que vamos a utilizar. 4. Colocar una pequeña cantidad de la parafina con el colorante en el recipiente pequeño, utilizar la cantidad recomendada por el fabricante. (Sería interesante, al igual que con el molde, que para apreciar mejor la diferencia se utilizara el mismo color y la misma cantidad) 5. Cuando colorante y parafina estén unificados incorporar el resto de la parafina. 6. Mientras la parafina se disuelve iremos untando el molde con el desmoldante, lo ideal es pasarlo con papel absorbente de cocina o pañuelos de papel de todas formas en este caso es bueno excederse con el desmoldante, se lo puede pasar con un pincel. 7. Untar con bastante desmoldante la varilla guía pabilo y centrarla en el molde con ayuda del sostenedor. 8. Cuando la parafina esta totalmente disuelta y alcanzo los 75°, retirar del fuego y del baño Maria e incorporar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas. 9. En esta ocasión esperar que la superficie de la parafina esté cubierta por un velo blanquecino, que nos indica que ha bajado la temperatura, medirla, debe estar entre 60° y 65°. 10. Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina en el molde, cuando hayamos alcanzado el nivel deseado dar unos golpecitos secos al molde para que salgan las burbujas que se pudieron hacer. 11. Dejar reposar hasta que este sólido y apenas tibio o frío. 12. En este caso no se producirá un hueco muy pronunciado de la varilla y generalmente no será necesario rellenarlo. 13. Dejar que enfríe totalmente. 14. Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo. 15. Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza. 16. Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla. 17. Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas Si el molde tiene menos de 6 cm de diámetro es aconsejable utilizar estearina. La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria, aclaro por las dudas, no debe consumirse el agua ni subir la temperatura de la parafina por encima de los 100°. El hueco que se produce al hacer la vela es porque la parafina ocupa mas espacio en estado liquido que sólido, en este caso particular trabajamos con un estado intermedio, por eso lo habitual es que el hueco no se produzca. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado, pero alcanzan 5 mm libres para ayudarnos. Secretos Si queremos resaltar la rusticidad se puede, en plaza se consigue un producto de color blanco para realizarlo, es cremoso, se debe pasar con un trapo, dejar secar un rato no muy prolongado, y luego frotar para quitar el excedente. Si queremos resaltar pero con color, podemos utilizar cualquiera de las pátinas que se venden en las artísticas y aplicarla de la misma forma que el resaltador anterior. Si lo que pretendemos es que resalte el efecto, pero que la vela parezca "vieja" y se oscurezca utilizaremos Betún de Judea y también lo aplicamos de la misma forma. ¡¡ Ahora a experimentar con diferentes colores y diferentes formas, y a ver si alguien se anima y mezcla las técnicas !! Velas con varios colores, arco iris y geométrica En esta oportunidad vamos a realizar una vela, coloreada y aromatizada, pero en varios colores dispuestos en capas o formando dibujos geométricos. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios

1. Termómetro que llegue por lo menos a 150°
2. Molde para velas con un diámetro mayor a 6 cm para comenzar fácilmente, preferentemente transparentes, los hay muy económicos en todos los proveedores de materiales para velas
3. Desmoldante para velas
4. Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.
5. Colorante para velas
6. Fragancia para velas
7. Varilla guía pabilo y soporte para las varillas
8. Sostenedor
9. Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde
10. Ojalillos para pabilo
11. Estearina si los moldes tienen menos de cinco cm de diámetro Recomendación
Hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina especial para velas, que no es lo mas habitual.
Siempre para comprar materiales para fines específicos es conveniente dirigirse a un comercio especializado, así obtendremos el material adecuado y asesoramiento si tenemos alguna duda. Los pasos a seguir

Muchos de estos pasos son reiterativos con relación a la vela que realizamos en clases anteriores y muchas de las que realizaremos pero los repetiremos en la clase hasta que estemos absolutamente familiarizados con ellos y entonces simplemente diré, preparamos el molde o preparamos la parafina, etc. 1. Llenar el molde con agua y medirla, así podremos calcular la cantidad de parafina necesaria, será el 90% del contenido del molde, de todas maneras es preferible calcular igual cantidad a 1 litro de agua 1 Kg de parafina y en este caso en particular dividirla por la cantidad de colores que vamos a utilizar (es importante que la primera vez que realizan esta vela lo hagan en un molde cilíndrico que sea dos o tres veces mas alto que ancho).

2. Preparar los recipientes para realizar baño de María, o sea uno más pequeño que el otro, el pequeño no debe apoyar en el fondo del otro, hay recipientes especiales para ello o podemos adaptar los que ya tenemos.

3. Poner el agua a calentar mientras trozamos la parafina que vamos a utilizar.

4. Colocar una pequeña cantidad de la parafina con el primer colorante en el recipiente pequeño, utilizar la cantidad recomendada por el fabricante.

5. Cuando colorante y parafina estén unificados incorporar el resto de la parafina.

6. Mientras la parafina se disuelve iremos untando el molde con el desmoldante, lo ideal es pasarlo con papel absorbente de cocina o pañuelos de papel.

7. Untar con bastante desmoldante la varilla guía pabilo y centrarla en el molde con ayuda del sostenedor.

8. Cuando la parafina esta totalmente disuelta y alcanzo los 75°, retirar del fuego y del baño Maria e incorporar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas.

9. Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina en el molde hasta alcanzar dos o tres centímetros (esta altura dependerá de la cantidad de colores que la vela terminada vaya a tener), cuando hayamos alcanzado el nivel deseado dar unos golpecitos secos al molde para que salgan las burbujas que se pudieron hacer.

10. Dejar reposar hasta que este sólido y apenas tibio o frío y mientras esto sucede ir preparando el segundo color.

11. Cuando el primero haya solidificado y esté todavía tibio, verter el segundo hasta hacer una capa igual a la anterior.

12. Esta operación será repetida tantas veces como sea necesario, siempre prestando atención a que la parafina del color anterior este solidificada y no haya enfriado totalmente.

13. En este caso no se producirá un hueco muy pronunciado y generalmente sera necesario rellenar muy poco, ya que hemos ido rellenando con cada capa, de todas maneras controlar el hueco de la ultima.

14. Dejar que enfríe totalmente de forma natural, no acelerar el enfriado final ni entre capas, ya que sino se separan al desmoldar.

15. Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo.

16. Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza.

17. Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla.

18. Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas

Si el molde tiene menos de 6 cm de diámetro es aconsejable utilizar estearina, pero en este caso no es muy aconsejable para principiantes un molde con tan poco diámetro. La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria, aclaro por las dudas, no debe consumirse el agua ni subir la temperatura de la parafina por encima de los 100°. El hueco que se produce al hacer la vela es porque la parafina ocupa mas espacio en estado liquido que sólido, pero en este caso al trabajar por capas vamos emparejándolo sin darnos cuenta, de todas formas controlar muy bien la ultima capa, queda muy feo cuando no rellenamos el hoyo que se produce. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado, pero alcanzan 5 mm libres para ayudarnos. Secretos

Ahora a experimentar con diferentes colores y diferentes formas.
Esta técnica luce muy linda con los colores del arco iris o en degradé.
También queda muy bien comenzar con azul por ejemplo, para terminar por amarillo, pero pasando por la mezcla de ambos o sea verde. Velas con varios colores, geométrica

Vamos a ver como con esta misma técnica y un poco de imaginación logramos dibujos lindísimos. 1. Por ejemplo trabajando con un molde cuadrado, si antes de llenarlo con cada color de parafina lo inclinamos hacia un lado diferente lograremos triángulos de colores.

2. Si trabajamos con un molde cónico o cilíndrico y también lo inclinamos hacia diferente lado con cada capa iremos logrando diferentes figuras curvas, quedan muy lindas. Para que el molde cilíndrico no gire al inclinarlo apoyarlo sobre un trapo doblado en varias partes y asegurarlo con algún recipiente pesado a ambos lados.

3. Otro efecto diferente se obtiene trabajando con pirámides de sección cuadrada.

4. Y los dibujos mas extraños con una pirámide que tiene base estrellada. Bueno....... a trabajar, prueben diferentes posibilidades y los sorprenderá la cantidad de variantes que pueden lograr con una técnica tan sencilla, un poco de paciencia, buenos colores y toda la imaginación y tendrán unas velas espectaculares. Velas positivo y negativo, en dos tonos con parafina en trozos irregulares Positivo

En esta oportunidad vamos a realizar velas con un ligero efecto marmolado o con transparencia de color, la técnica realmente es sencillísima. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios

1. Termómetro que llegue por lo menos a 150°

2. Molde para velas con un diámetro mayor a 6 cm para comenzar fácilmente, preferentemente transparentes, los hay muy económicos en todos los proveedores de materiales para velas

3. Desmoldante para velas

4. Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.

5. Colorante para velas

6. Fragancia para velas

7. Varilla guía pabilo y soporte para las varillas

8. Sostenedor

9. Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde

10. Ojalillos para pabilo

11. Estearina si los moldes tienen menos de cinco cm de diámetro Recomendación
Hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas.
Se que es reiterativo, pero dirigirse siempre al lugar adecuado, compren los materiales en comercios especializados, la parafina es muy económica y lo ideal es utilizar la de mejor calidad, la diferencia en el precio son centavos, pero en el aspecto final de la vela se puede notar mucho. Los pasos a seguir

Muchos de estos pasos son reiterativos, pero los repetiremos en la clase hasta que estemos absolutamente familiarizados con ellos y entonces simplemente dire, preparamos el molde o preparamos la parafina, etc. 1. Llenar el molde con agua y medirla, así podremos calcular la cantidad de parafina necesaria, será el 90% del contenido del molde, de todas maneras es preferible calcular igual cantidad, a 1 litro de agua 1 Kg de parafina. En este caso no la pondremos toda a disolver.

2. Preparar los recipientes para realizar baño de María, o sea uno más pequeño que el otro, el pequeño no debe apoyar en el fondo del otro, hay recipientes especiales para ello o podemos adaptar los que ya tenemos.

3. Poner el agua a calentar mientras trozamos la parafina que vamos a utilizar, una parte la trozaremos mas pequeña.

4. Mientras la parafina se disuelve iremos untando el molde con el desmoldante, lo ideal es pasarlo con papel absorbente de cocina o pañuelos de papel.

5. Colocamos dentro del molde que vamos a usar, sin acomodarla, simplemente la echamos dentro la parafina que cortamos mas pequeña, teniendo la precaución de sostener la varilla guía pabilo untada con desmoldante en el centro, después será difícil colocarla.

6. Colocar una pequeña cantidad de la parafina restante con el colorante en el recipiente pequeño para baño Maria, utilizar la cantidad recomendada por el fabricante de acuerdo al tono que queremos lograr.

7. Cuando colorante y parafina estén unificados incorporar el resto de la parafina trozada.

8. Cuando la parafina esta totalmente disuelta y alcanzo los 75°, retirar del fuego y del baño Maria e incorporar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas.

9. Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina en el molde sobre los trozos, tratando de no verterla siempre en el mismo sitio, cuando hayamos cubierto los trozos dar unos golpecitos secos al molde para que salgan las burbujas que se pudieron formar.

10. En este caso no se producirá un hueco muy pronunciado y generalmente será necesario rellenar muy poco, ya que hemos trabajado con parafina sólida y líquida, lo que evitará el hundimiento.

11. Dejar que enfríe totalmente de forma natural, no acelerar el enfriado.

12. Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo.

13. Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza.

14. Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla.

15. Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas Si el molde tiene menos de 6 cm de diámetro es aconsejable utilizar estearina, pero en este caso no es muy aconsejable utilizar moldes tan pequeños porque no luce el efecto y es difícil cortar trocitos tan chicos, además la estearina le quita transparencia a la parafina y se pierde parte del efecto. La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria, aclaro por las dudas, no debe consumirse el agua ni subir la temperatura de la parafina por encima de los 100°. El hueco que se produce al hacer la vela es porque la parafina ocupa mas espacio en estado liquido que sólido, pero en este caso al trabajar con los dos estados en forma conjunta en general no se hunde. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado, pero alcanzan 5 mm libres para ayudarnos. Negativo

Con una pequeña variante y un poco más de paciencia se obtiene un efecto bastante distinto. 1. Preparar parafina del color deseado y volcarla en cualquier molde.

2. Esperar que enfrié totalmente y desmoldar el bloque.

3. Trozarlo pequeño y colocar los trozos en el molde en el que vamos a realizar la vela igual que en el caso anterior.

4. Ahora disolver parafina sin colorear y cuando este a 75° aromatizarla y verterla en el molde hasta cubrir los trozos.

5. Esperar que enfríe y solidifique totalmente y desmoldar. 6. Retirar la varilla guía pabilo y pasar el pabilo con el ojalillo. Sugerencias

Probar las dos formas con el mismo color para notar la diferencia o para armar un conjunto para decorar un determinado lugar.
Trabajar con trozos en degrade de color, el efecto es muy lindo.
También se logra un efecto diferente si se colocan trozos de diferentes colores. Bien, llego el momento, a probar y dejar volar la imaginación, prueben con distintos formatos de molde, distintos colores, varios colores, prueben, hagan su propia experiencia, siempre van a descubrir algo diferente, cada técnica se ve distinta al hacerle pequeños cambios, ¿y por que no mezclar con otra delas técnicas ya vistas?, ¿alguien se anima? Vela con inclusiones Ahora es cuando se empieza a notar como se van encadenando las diferentes técnicas para lograr nuevos efectos y también como aplicar determinados conocimientos para lograr el efecto deseado. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios 1.Termómetro que llegue por lo menos a 150°

2.Molde para velas.

3.Otro molde, preferentemente cuadrado, 3 cm mas grande que el anterior.

4.Inclusión, pueden ser hojas secas, flores, secas, frutas deshidratadas, semillas, piedras, etc

5.Desmoldante para velas

6.Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.

7.Fragancia para velas

8.Varilla guía pabilo y soporte para las varillas

9.Sostenedor

10.Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde mas pequeño

11.Ojalillos para pabilo Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas, es reiterativo, pero fundamental para lograr un buen producto final. Los pasos a seguir para realizar la vela madre No los voy a repetir, simplemente utilicen las instrucciones de la vela con trozos, pero no coloreen la parafina. También pueden seguir las instrucciones de la primera vela y no incluir colorante. Deben realizar esta vela en el molde mas pequeño, puede ser de seccion circular o cuadrada, no tiene mucha importancia, a veces no es facil conseguir el molde cuadrado correspondiente al molde grande y puede utilizarse uno cilindrico. Los pasos finales

1.Ahora van a colocar la vela obtenida, sin quitarle la guia pabilo, bien centrada en el molde de mayor tamaño. 2.En este momento van a colocar en el espacio entre la vela y el molde la inclusión, mientras tiene la parafina disolviéndose. 3.Aromatizar la parafina y con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina sin color en el molde. 4.Dar golpecitos secos al molde para eliminar las burbujas, van a ser mayores si lo que se incluyo tiene huecos, por ejemplo caracoles. 5.Dejar que enfríe totalmente. 6.Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo. 7.Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza. 8.Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla. 9.Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria . El molde debe estar grasoso al tacto, pero no verse mojado. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado. A tener en cuenta Las flores teñidas en general colorearan la parafina. Si colocan demasiadas inclusiones no pasara luz entre ellas y perderá parte de su encanto la vela terminada. Si la inclusión es muy fina y queda espacio libre colocar algún trocito de parafina entre ella y la vela madre para que quede mas cerca del molde externo, pero sin que ajuste demasiado. Controlar que la temperatura sea 75°, fundamentalmente en el segundo llenado, cuando ya están las inclusiones, así no perderá transparencia. Bueno, a trabajar, prueben con todo lo que se les ocurra, si está seco o no se pone feo se puede colocar en la vela. Ah!!!!!!!, usen el foro para contarnos como les esta yendo, los ayudara a aclarar dudas y los enriquecerá, los espero. Tareas

1. Lee atentamente la lección, e imprime las instrucciones para realizar la vela.

2. Haz tu primera vela con inclusiones!! Vela con chorreado irregular Vamos a realizar una vela en la que la combinación de colores y la prolijidad con que realicen los pasos ya aprendidos harán que obtengan resultados sorprendentes. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios 1.Termómetro que llegue por lo menos a 150°

2.Molde para velas, en lo posible es interesante que sea transparente. 3.Desmoldante para velas

4.Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los oldes para calcular la cantidad de parafina. 5.Colorante para parafina

6.Fragancia para velas

7.Varilla guía pabilo y soporte para las varillas

8.Sostenedor

9.Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde

10.Ojalillos para pabilo Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas, es reiterativo, pero fundamental para lograr un buen producto final. Los pasos a seguir para realizar la vela madre 1.Colocar parafina a disolver en dos recipientes y a baño Maria, uno de los recipientes de menor tamaño, solo necesitamos un poco de esta parafina a la que le vamos a incorporar colorante.

2.Mientras se disuelve colocar el desmoldante en el molde y cortar trozos.

3.Acomodar en el centro la varilla guía pabilo y llenar el molde con los trozos, es muy importante no acomodarlos, simplemente echarlos dentro del molde.

4.Cuando la parafina esta totalmente disuelta en ambos recipientes y alcanzo los 75°, retirar del fuego y colocar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas, como en todos los casos anteriores.

5.Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter la parafina sin color en el molde dejando 2 cm por lo menos sin llenar.

6.Inmediatamente llenar esos cms. libres con la parafina coloreada.

7.Dejar que enfríe totalmente.

8.Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo.

9.Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza.

10.Pasar el pabilo por el agujero que dejó la varilla.

11.Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria . El molde debe estar grasoso al tacto, pero no verse mojado. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado. A tener en cuenta Si presionamos los trozos o sacudimos el molde para acomodarlos la parafina tendrá dificultad para pasar entre ellos y quedara con un efecto desprolijo. Ahora anímense y prueben con la parafina de color un poco mas fría (70°) y échenla a chorritos cerca del molde en diferentes lugares, esperen un poco y mientras llévenla nuevamente a 75° ahora completen el molde. No teman experimentar, mezclen técnicas, así es como fueron surgiendo estas. Usen el foro, coméntennos los resultados que obtienen, mándennos fotos, eso los irá enriqueciendo muchísimo a todos, no hace falta que les haya pasado nada especial, simplemente comenten su experiencia, la mía me indica que a todos nos van pasando "cositas", buenas, malas, regulares, aparentemente inexplicables y de ellas van surgiendo nuevas ideas. Vamos, practiquen, observen y compartan la experiencia. Cariños a todos, Silvia Tareas

1. Lee atentamente la lección, e imprime las instrucciones para realizar la vela.
2. Haz tu primera vela con inclusiones!!

Vela con colores esfumados Vamos a realizar una vela en la que la combinación de colores y la velocidad con que realicen los pasos variará los resultados . Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios

1.Termómetro que llegue por lo menos a 150°

2.Molde para velas, en lo posible es interesante que sea transparente y por lo menos tres veces mas alto que ancho.

3.Desmoldante para velas

4.Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.

5.Colorante para parafina

6.Fragancia para velas

7.Varilla guía pabilo y soporte para las varillas

8.Sostenedor

9.Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde

10.Ojalillos para pabilo Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas, es reiterativo, pero fundamental para lograr un buen producto final. Los pasos a seguir

1.Colocar parafina a disolver en tres recipientes y a baño Maria, incorporar un colorante diferente a cada recipiente. 2.Mientras se disuelve colocar el desmoldante en el molde y cortar trozos.

3.Acomodar en el centro la varilla guía pabilo y llenar el molde con los trozos, es muy importante no acomodarlos, simplemente echarlos dentro del molde.

4.Cuando la parafina esta totalmente disuelta en los recipientes y alcanzo los 75°, retirar del fuego y colocar la fragancia, aproximadamente un 5% de la cantidad de parafina, mezclar bien sin agitar ni provocar burbujas, como en todos los casos anteriores.

5.Ahora con mucho cuidado y tratando de no generar burbujas, verter parafina de un color en el molde hasta completar una tercera parte del mismo, ahora el color que sigue, y por ultimo el otro.

6.Dejar que enfríe totalmente.

7.Retirar el sostenedor y la varilla y proceder a desmoldar dando vuelta el molde y dando algún golpecito en el fondo.

8.Colocar un ojalillo al pabilo y presionarlo con una pinza.

9.Pasar el pabilo por el agujero que dejo la varilla.

10.Para dejar totalmente prolijo y sujeto el ojalillo, calentar sobre la llama una cuchara vieja y cuando este caliente aplicarla un rato sobre el ojalillo con la vela apoyada sobre una superficie bien horizontal. Ayuditas La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria . El molde debe estar grasoso al tacto, pero no verse mojado. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado. A tener en cuenta Si presionamos los trozos o sacudimos el molde para acomodarlos la parafina tendrá dificultad para pasar entre ellos y quedara con un efecto desprolijo. Ahora prueben con la parafina de color un poco mas fría 70°. No teman experimentar, mezclen técnicas, así es como fueron surgiendo estas. Cada color puede llevar un aroma diferente, pero tengan en cuenta, maderas combina con maderas, flores con flores, frutas con frutas. Si usan colores que al mezclarse dan un tercero cuiden las intensidades. Usen el foro, coméntennos los resultados que obtienen, mándennos fotos, eso los ira enriqueciendo muchísimo a todos, no hace falta que les haya pasado nada especial, simplemente comenten su experiencia, la mía me indica que a todos nos van pasando "cositas", buenas, malas, regulares, aparentemente inexplicables y de ellas van surgiendo nuevas ideas. Vamos, practiquen, observen y compartan la experiencia. Cariños a todos, Silvia Tareas

1. Lee atentamente la lección, e imprime las instrucciones para realizar la vela.
2. Haz tu primera vela con inclusiones!!

Vela personalizada Vela personalizada
Acá sólo deberán ser atentos y prolijos, los resultados son interesantes para regalar, para incluir un logotipo o una imagen que les guste. Recomendación especial
Por tratarse de clases eminentemente prácticas, recomendamos imprimir las lecciones para poder seguir las instrucciones mientras trabajas con el material. Comencemos por los materiales necesarios 1. Termómetro que llegue por lo menos a 150° 2. Molde para velas, con alguna cara plana.

3. Desmoldante para velas, que no sea de siliconas.

4. Parafina para velas, preguntar al proveedor la capacidad de los moldes para calcular la cantidad de parafina.

5. Colorante para parafina

6. Fragancia para velas

7. Varilla guía pabilo y soporte para las varillas

8. Sostenedor

9. Pabilo, el proveedor indicara el adecuado para el molde

10. Ojalillos para pabilo Recomendación: hay comercios que se especializan en materiales para velas, no sirve la parafina de la ferretería, excepto que venda parafina para velas, es reiterativo, pero fundamental para lograr un buen producto final. Los pasos a seguir

1. Realicen una vela con la técnica de la primera vela que hemos hecho, pero sin color o con color muy tenue.

2. Cuando este terminada y la hayan desmoldado le van a pasar el pabilo, pero dejando por lo menos 10 cm de mas de cada lado, en el inferior enhebren el ojalillo y hagan varios nudos bien fuertes.

3. Ahora deberán tener una fotocopia o impresión de una letra o imagen que les agrade, el único requisito es que sea papel común, o papel de seda, debe tener capacidad de absorción, no ser papel encerado.

4. Péguenla con cualquier pegamento sobre la vela.

5. Ahora tomándola por el pabilo de la parte superior vamos a sumergirla en parafina sin colorear ni aromatizar que este a 80° y la vamos retirando lentamente para que no chorree.

6. Cuando este seca y fría, es muy rápido, con una trincheta corten los nudos de la base y si es necesario emparéjenla. Ayuditas
Creo que muchas no hacen falta ya, pero por las dudas.... La parafina autocombustiona, no olvidar que la tenemos a baño de Maria . El molde debe estar grasoso al tacto, pero no verse mojado. No llenar los moldes hasta el borde, dificulta el desmoldado. A tener en cuenta

Para realizar esta técnica y que quede muy bien hay que practicar, hagan varias velas chicas y practiquen la inmersión, lo mas importante es la temperatura y retirarla suave y lentamente.
" Usen el foro, coméntennos los resultados que obtienen, no hace falta que les haya pasado nada especial, simplemente comenten su experiencia así les irán surgiendo nuevas ideas.
Vamos, practiquen, observen y compartan. Cariños, Silvia Tareas

1. Lee atentamente la lección, e imprime las instrucciones para realizar la vela.
2. Haz tu primera vela con inclusiones!! Comercializando velas artesanales Para comercializar velas primero se debe analizar si se prefiere tratar directamente con el publico, o negociar con los comercios que se encarguen de venderlas. Cómo comenzar

La inversión inicial depende de sus posibilidades, del tiempo que se quiera tomar para que el emprendimiento rinda sus frutos y del tipo y tamaño de las velas a realizar, pero se puede comenzar con muy poca inversión ya que los materiales son económicos. Cuánto cobrar

El precio de las velas depende de varios factores: pero fundamentalmente de la creatividad y el esfuerzo que pone en cada producto.
Luego tenemos el costo de los materiales.
Algo que se toma muy en cuenta es la presentación, el packaging, así que aunque agregue unos centavos al costo es necesario y muy importante porque es parte de lo que diferencia a nuestro producto.
Algo a tener en cuenta es el tiempo de trabajo, de compras, de traslados y los gastos que acarrea.
Con estos datos tendremos claro cuanto nos cuestan realmente nuestras velas, ahora nos queda hacer un análisis de cuanto pretendemos ganar y de donde las vamos a vender.
Ojo, no es lo mismo entregarlas en un comercio que ofrecerlas entre amigos y conocidos, en este ultimo caso obtendremos como mínimo un 50% a un 100% mas de ganancia, que es lo que ganaría el comercio. Empiece a promocionarse

Muestren su trabajo, en la oficina, el colegio de los pequeños de la familia, a la familia, los amigos y a cuanto conocido puedan, enciendan velas en casa al hacer una reunión, da mucha calidez y alguien hará algún comentario que les permita explicar que son Uds. Los que las hacen, tengan en cuenta que ni siquiera los que los conocen saben a lo que Uds. Se están dedicando, deben mostrárselo, deben hacerles ver que bonito es su trabajo.
Obsequien algunas, dejen que los demás las prueben y disfruten, elijan un tamaño que no haga muy cara la promoción, pero que no sea como un souvenir, da los mejores resultados, y nadie los recomendara mas que alguien que las uso y quedo satisfecho. A quien se puede vender

Todos somos potenciales compradores de velas, (nosotros ya no, porque hemos aprendido a hacerlas) hay muchas opciones para utilizarlas, desde las mas pequeñas y sencillas utilizadas como souvenir de cumpleaños, casamientos, bautismos, comuniones y diversos eventos, hasta las de tamaños realmente importante utilizadas por algunos decoradores, las que se colocan como adorno en la mesa del living o para perfumar nuestro cuarto o el toilette, sin olvidar los centro de mesa ni las velas rituales que muchos encienden en los altares, a los santos o las simplisimas velitas de noche.
El espectro es bien amplio, simplemente debemos promocionar lo que hacemos y obtendremos los primeros clientes.

hermana de blog

2009-04-29T23:18:00.002+02:00

recogo este premio de :http://arca-mineral.blogspot.com/

se lo ortogo:Mi Espacio Personal

TAROT Peluquería

EL BLOG DE SANTYJOS

MARÍA RECUERDA SU VIDA

Mariposas de Colores

Aprender e Sonhar

MIS PEQUEÑAS MANUALIDADES

TRAPITO DE COLOR

Siempre Un Gran Detalle

Mofly23

felicidades a todass

BISUTERÍA Y ABALORIOS

2009-04-25T20:55:00.002+02:00

BISUTERÍA Y ABALORIOS

La bisutería y los trabajos con abalorios en general se pueden realizar con materiales muy diversos, siendo un trabajo manual que les gusta mucho a las niñas, pero también muy desarrollado por numerosos artesanos y artesanas.

TRABAJOS DE MODELADO CON FIMO Y SCULPEY APLICADOS EN BISUTERÍA

Pendientes y anillos

Podemos usar para este mismo trabajo cualquier plastilina para horno casero o arcilla polimérica. Las flores en rosa y amarillo las hemos hecho con Sculpey Premo y las azules con Sculpey Granitex, pero también podríamos haber usado Sculpey III, Fimo Clásica o Fimo Sofá.
El Sculpey Premo tiene la ventaja de ser más flexible y resistente a la rotura después de la cocción. Además hemos comprobado que copia los moldes mejor que otras masas, y los detalles quedan muy bien definidos.
Podemos mezclar incluso unas masas con otras siempre que cuezan a la misma temperatura y el mismo tiempo, es decir que la única que no podemos mezclar con las demás es el Premo porque tiene el doble de tiempo de cocción.

Materiales:
· Sculpey Premo colores Fluorescente Pink 5503, Pearl 5101 y Cadmium Yellow 5572, Sculpey Granitex Azul 3004.
· Molde Sculpey Jardín APM 01.
· Buril o similar para modelar.
· Pendientes y anillos con base para pegar.
· Barniz Sculpey satinado. Es un barniz al agua, por lo que los pinceles se lavan con agua y jabón.
· Pincel
· Pegamento para bisutería. Podemos usar Araldit transparente pegamento epoxi de dos componentes de Ceys o SuperCeys, pegamento de cianoacrilato. Nosotros hemos probado los dos para poder indicaros cuál aguanta mejor.

Pasos a realizar:

1. Amasamos el Sculpey del color elegido. De esta manera queda más flexible, copia mejor el molde y no se agrieta. Lo iremos haciendo con todos los colores que vayamos a usar.

2. Ponemos la parte central de la flor en color amarillo cadmio. Como es una bolita muy pequeña nos ayudamos con el buril para ponerla justo en su sitio. Si vamos a hacer todo del mismo color nos saltamos este paso. Debemos poner una bolita muy pequeña porque al aplastarla con el otro color se expande y puede invadir el espacio de alrededor.

3. Llenamos el resto de la cavidad con el otro color presionando con los dedos para que se copie bien el molde. En este caso hemos usado el rosa fluorescente.

4. Dejamos enfriar a temperatura ambiente un rato y desmoldamos. Estos moldes son flexibles y resulta muy sencillo desmoldar aunque el diseño esté blando. Si nos hemos pasado en la cantidad de masa y nos ha quedado un borde sobrante lo recortamos y retiramos con ayuda del buril o de un cutter.
5. Ponemos las piezas sobre papel de aluminio y las cocemos en el horno casero a 130 º durante 30 minutos por cada 6 mm de espesor si es Sculpey Premo, y la mitad de tiempo si es Fimo, Sculpey Granitex o Sculpey III. Pondremos las flores en el horno cuando esté a la temperatura indicada y lo sacaremos en cuanto pase el tiempo. Si nos pasamos de tiempo se pueden tostar las piezas y cambiar los colores. Además si nos olvidamos de las cuentas en el horno y se quema es tóxico, pero es completamente inofensivo si se siguen las indicaciones del fabricante. Si lo cocemos muy poco tiempo puede quedar frágil y romperse fácilmente. Si nuestro horno no tiene termóstato o no nos fiamos de él hay termómetros para horno que nos pueden resolver el problema
6. Barnizamos con barniz especial para arcillas poliméricas usando un pincel. Hemos usado el barniz satinado de Sculpey, que seca muy rápidamente. El pincel se lava con agua.Si preferimos un acabado más brillante podemos usar el barniz brillante de Sculpey o el barniz de Fimo.
7. Pegamos las flores sobre las bases para pendiente o sobre anillos con soporte para pegar. Seguimos las instrucciones del fabricante del pegamento. Hemos probado dos pegamentos de la marca Ceys para compararlos y ver cuál es el más adecuado para este trabajo.
Araldit transparente en doble jeringa, pegamento epoxi: Es un pegamento de contacto que tiene dos componentes. Se mezclan los componentes y se aplica la mezcla a las dos superficies antes de unirlas. Hay que mantenerlas unidas un minuto y después esperar 24 horas antes de usar el pendiente. Hemos probado después la resistencia de este pegamento. En uso normal y dejándolo caer repetidas veces no se ha despegado, pero si agarramos la flor y tiramos fuertemente hacia un lado podemos despegarla. Es evidente que el uso normal del pendiente no es ese y por tanto no nos debe preocupar mucho que se pueda despegar así. Si tiramos de la tuerca por dura que esté el pegamento aguanta perfectamente.
Super Ceys, pegamento de cianoacrilato: Viene en un tubo y tiene una cánula para aplicarlo más fácilmente. Se aplica sólo sobre una de las superficies a unir, después se unen las dos superficies presionando unos segundos. En un uso normal aguanta perfectamente. Podemos despegarlo tirándolo fuertemente contra el suelo. Por torsión es más difícil de despegar que con el pegamento de dos componentes. Nosotros después de probar los dos pegamentos creemos que éste es el más cómodo de usar y pega muy bien el Fimo, Sculpey y similares con metales.

8. Ya tenemos los pendientes terminados. De la misma forma hemos hecho los siguientes diseños. Los de color azul son de Granitex, que imita la textura del granito. Los amarillo tienen el centro en color perla.
MEDALLÓN DE FIMO O SCULPEY

En esta página vamos a mostraros como realizar un medallón de Fimo o Sculpey III para un collar paso a paso.
Lo que os damos es sólo una idea para que veáis más posibilidades de trabajo con estas masas de modelado de cocción en horno casero. Las decoraciones de los medallones se pueden hacer con muchísimos materiales distintos, creando piezas con acabados muy diferentes a las que os mostramos.
En esta ocasión hemos cocido el medallón con el cristal puesto, dado que este material soporta bien el horno a 130 º C. Si queremos decorarlo con otros materiales que no resistan el calor podemos pegarlos sobre el objeto después de la cocción.
Este trabajo se puede hacer con niños, siempre y cuando el proceso de cocción lo realice un adulto.

Materiales:
· Masa de modelar Sculpey III colores 1103 Light Blue Pearl y 1008 Blue Pearl.
· Cuenta, perla o similar de cristal.
· Buril o similar para modelar.
· Cordón de algodón lustrado de 1 mm color azul claro.
· Mosquetón con terminales.
· Pegamento de contacto y palillo para aplicarlo.
· Alicates tenaza con borde plano, para que no marque el cierre.
· Rodillo de amasar.
· Lápiz y papel.
Barniz para Sculpey o Fimo y pincel. (Opcional).
Pasos a realizar:

1. Dibujamos en un papel un diseño para el medallón. Hacemos una lámina de pasta color 1103 usando el rodillo.
2. Colocamos la hoja con el diseño sobre la lámina de pasta y con la ayuda del buril vamos recortando la parte externa con la forma escogida

3. Marcamos la parte interna del diseño sobre la base para que luego nos sirva de guía.
4. Hacemos una lámina de pasta de Sculpey III color 1008. Colocamos encima nuestro diseño, y con el buril recortamos la forma externa y también la interna.
5. Colocamos la pieza que acabamos de hacer sobre la base azul claro que teníamos. Unimos bien ambas piezas con ayuda del buril. A continuación hacemos ondas en la superficie azul oscura con el buril, para que nuestro medallón tenga texturas.

6. Colocamos el cristal decorativo en el medallón, presionándolo bien. Hacemos el agujero para pasar el cordón con el buril, con cuidado de no deformar la pieza. Si está muy blando podemos meterlo en el congelador un rato antes de hacer el agujero.

7. Cocemos la pieza en el horno a 130 º C durante 15 minutos. Precalentamos el horno antes de meter el medallón y lo sacamos justo a los 15 minutos, es importante no pasarse en el tiempo de cocción. Lo ponemos sobre papel de aluminio o en una fuente de cristal que no vayamos a usar más para cocinar.

8. Dejamos enfriar y barnizamos con barniz de Sculpey o Fimo. Si usamos el barniz de Sculpey el pincel se limpia con agua y jabón, si usamos el de Fimo se limpia con alcohol o disolvente.

9. Pasamos el cordón por el agujero y lo anudamos a los dos lados para fijar el medallón. Para poner el cierre aplicamos un poco de pegamento de contacto sobre el extremo del cordón y luego le colocamos el terminal cerrándolo bien con los alicates.

10. A continuación te mostramos el medallón terminado y otras dos creaciones realizadas siguiendo esta misma técnica

TRABAJOS DE MONTAJE MUY SENCILLOS

PENDIENTES CON CADENAS Y CRISTAL SWAROVSKY

En este paso a paso vamos a realizar un trabajo básico de bisutería que os puede servir como base para realizar otros diseños.Se pueden sustituir las cadenas por bastones cabeza de anilla usando la misma técnica, pero se pierde movilidad porque los bastones son rígidos. La cadena le da a los pendientes un movimiento muy bonito y llamativo, mostrando perfectamente los cristales Swarovski utilizados en el diseño.
También podemos sustituir la cadena por bastones cabeza de alfiler. En ese caso nos sobra la chafa y lo que necesitaremos es una tenaza de pico cónico para hacer la anilla de arriba en el bastón. También se pierde la movilidad de este diseño con el cambio.
Otra posibilidad es cambiar las cadenas de plata de ley montadas con anilla por cadena por metros sin montar. En ese caso cortaríamos las cadenas al tamaño que más nos guste y después tendríamos que poner algo para engancharlas al pendiente. Podemos usar para ello finales tubo anilla o semi tubo anilla, aplastando sobre la cadena, y poniendo pegamento o soldando si lo queremos asegurar más.En este proyecto os damos sólo varias posibilidades, pero con un poco de imaginación y esta técnica podéis hacer infinidad de diseños.Si queréis un trabajo más económico y menos exclusivo podéis sustituir el cristal Swarovski por cuentas facetadas checas, y la plata de ley por latón bañado. Realmente creo que no merece la pena porque el trabajo es el mismo y el resultado que se obtiene no tiene nada que ver. La bisutería montada con cristal Swarovski es muy cara si se compra montada, pero haciéndola uno mismo no sale cara y es muy espectacular.Si os gustan los pendientes más grandes se puede poner una fornitura de montaje o un conector enganchado al pendiente, pasando de tener una anilla a tener dos o tres enganches. Las tenemos de plata de ley con forma de luna, flor, círculo y triángulo y también de latón bañadas con formas muy bonitas. Seguiríamos el mismo procedimiento que en este trabajo, pero colgando una cadena con cuentas de cada enganche de la fornitura de montaje. Para que los ganchos hippie no se salgan hay unos topes de silicona que se pueden poner de forma opcional si sois propensas a perderlos.
Materiales
· Tenazas de pico plano sin dientes marca Beadalon.
· Un par de pendientes de bola con anilla y traseras de plata de ley.
· Dos cubos de cristal Swarovski color aguamarina de 6 mm y otros dos de 4 mm.
· Dos cadenas cola de ratón de 4 cm con anilla de plata de ley. Deben ser del diámetro adecuado para entrar por el agujero de las cuentas de Swarovski.
· Dos bolas de 3 mm de plata de ley.
· Dos chafas pequeñas.
· Tenazas de corte si las cadenas no son de la misma longitud o queremos cortarlas.

Pasos a realizar:
1. Comprobamos si las cadenas tienen exactamente la misma longitud. Si no es así cortamos la más larga para igualarlas. También las cortamos si preferimos que los pendientes sean más cortos.

2. Cogemos una cadena y metemos en este orden un cubo pequeño, una bola de plata, un cubo grande y una chafa. Apretamos la chafa con las tenazas para asegurar el final y que no se salgan las cuentas. Repetimos el proceso en la otra cadena.

3. Abrimos la anilla del pendiente de bola con la tenaza. Para hacerlo sujetamos la anilla por un lado, la agarramos por el otro con la tenaza y giramos. Debemos abrir las anillas siempre hacia un lado, de forma perpendicular a la anilla. Si abrimos tirando en el plano de la anilla luego será muy difícil cerrarla y que no se abra. En la segunda foto se puede ver cómo debe quedar la anilla abierta. Repetimos el proceso con el otro pendiente.

4. Metemos la anilla de la cadena en la anilla del pendiente que acabamos de abrir. A continuación cerramos la anilla girando con la tenaza hasta que vuelva a su posición inicial. Hacemos lo mismo con la otra cadena.
A continuación se puede ver el trabajo terminado y otro modelo con ganchos hippie que lleva dos cadenas en cada pendiente, con cubos de 4mm negros y de 6 mm cristal ab y cambiando la bola de posición.

4. En el siguiente modelo hemos usado bolas de cristal de Murano con tupis de Swarovski de 4 mm color Crystal AB2X y bolas de plata de ley. Los pendientes son de bola completa de plata de ley y abajo lleva chafas de plata de ley también.

Otros diseños con esta misma técnica:

Llenando la cadena o poniendo un gran grupo de cuentas en el extremo:

1. Para el diseño de la primera foto hemos usado bolas 5000 de cristal Swarovski color peridot de 10, 8, 6 y 5 mm y como entrepieza hemos puesto en cada pendiente 3 flores de Swarovski 3700 de 6 mm.

2. Para el siguiente diseño hemos usado tupi corto 5305 de Swarovski como entrepieza, utilizando uno de 5 mm arriba de la cadena y los demás de 6 mm. Las bolas de Swarovski las hemos puesto de 10, 8 y 6 mm en color cristal AB.
Usando una cadena doble con anilla:

1. Para el siguiente trabajo hemos usado una fornitura que ya lleva juntas dos cadenas de 4 y 6 cm con una anilla arriba de plata de ley. Hemos puesto una bola de 8 mm color Crystal Vitrail Medium y abajo una chafa tubo para cadena. Estas chafas están muy duras y hay que hacer fuerza para presionar la cadena, pero merece la pena porque aprietan muy bien sobre la cadena y quedan muy seguras. Para el pendiente hemos usado un gancho hippie con muelle de plata de ley.
Poniendo varios grupos de cuentas:

Para este diseño usamos 6 cadenas con anilla de plata de ley de 7 cm, 2 ganchos de pendiente, un enganche para colgante, una cadena montada o gargantilla, 12 corazones mini de cristal checo verdes, 15 chafas, 27 bolas pequeñas de plata de ley o latón y 15 tupis de Swarovski de 4 mm color peridot.
1. Ponemos en una cadena un grupo de bola, tupi, bola,corazón y chafa y lo fijamos para que no baje dejando arriba de la cadena un margen de un cm más o menos.
2. Ponemos un grupo de bola, tupi y chafa y lo fijamos aplastando la chafa de forma que quede más o menos 1 cm libre de cadena entre los dos grupos de cuentas que hemos colocado.
3. Por último ponemos un grupo igual al primero y fijamos la chafa en el final de la cadena.
4. Repetimos los pasos 1,2 y 3 hasta tener tres cadenas con este mismo diseño.
5. Hacemos otras tres cadenas sin el grupo del centro, fijando el primer grupo a un centímetro y medio del extremo de la cadena aproximadamente.
6. Colocamos en cada pendiente dos cadenas diferentes y lo mismo en el colgante para la gargantilla.

Anillo con asas y anillas y pendientes de racimo a juego

En este trabajo vamos a ver varios ejemplos de trabajos de bisutería con fornituras con asas. Después haremos unos pendientes de racimo a juego con uno de los trabajos.
Además de anillos con asas también hay disponibles en nuestra tienda on line otras fornituras con anillas que se pueden decorar de la misma forma: Pulseras, horquillas, broches, etc.
El pendiente de racimo se puede hacer con dos cuentas por anilla como en nuestro caso o poner tres si lo queremos más tupido. Si ponemos una cuenta por anilla queda más fino y podemos hacerlo más largo sin que pese mucho.
En los racimos se suelen poner flores y hojas de cristal checo, aunque en nuestro caso no lo hemos hecho.
Las perlas clásicas que tanto se llevan actualmente combinan muy bien en racimos con otras cuentas de cristal de cualquier forma y con las flores y hojas.
Con esta técnica se pueden hacer infinitas combinaciones ya que cualquier cuenta queda bien haciendo racimos. Podríamos poner tupis, granito, flores, hojas, perlas de cualquier tipo, chips de piedras natural
Primer trabajo: Anillo y pulsera de un asa con bastones de plata con tope de bola.
Los bastones de plata con tope de bola tienen un hilo muy flexible, que se cose al asa muy fácilmente. Ponemos la cuenta en el bastón, pasamos el extremo por el asa y tiramos del hilo hacia nosotros. Damos varias vueltas alrededor del hilo por debajo de la cuenta puesta y cortamos el sobrante. Seguimos cosiendo bolas hasta que tenemos la pieza llena. Quedan muy apretaditos porque según vamos poniendo bolas vamos pasando el hilo por entre las bolas puestas antes, quedando todas muy bien aseguradas en sus posiciones.
Hemos usado para el anillo 8 bolas de cristal Swarovski color Crystal Vitrail Medium de 8mm y para la pulsera 9 bolas. Para cada bola hace falta un bastón con tope de bola. Hemos usado bastones y fornituras de anillo y pulsera de plata de le
Segundo trabajo: Anillo con asas.

Materiales:
*Base de anillo con tres asas.
*Anillas 12212 en color plateado.
*Bastones cabeza de alfiler en color plateado.
*Hilo de alambre plateado.
*Alicates de corte.
*Tenaza plana.
*Tenaza de puntas cónicas para hacer loops.
*Pareja de ganchos hippie abiertos.
*Cuentas para el anillo, 27 en total: 3 perla soplano azul claro, 3 cubos de cristal de 8 mm, 3 bolas facetadas de 8 mm blanco alabastro, 6 perlas de 6 mm color azul, 6 bolas facetadas de 4 mm color turquesa y 6 bolas facetadas de 6 mm color aguamarina. Esta combinación se puede variar a gusto de cada uno. Se pueden hacer diseños con 27 cuentas o poner más o menos según nos guste.
*Cuentas para los pendientes: 4 perla soplano azul claro, 4 cubos de cristal de 8 mm, 4 bolas facetadas de 8 mm blanco alabastro, 4 perlas de 6 mm color azul, 4 bolas facetadas de 4 mm color turquesa y 4 bolas facetadas de 6 mm color anguarina.

1. Cogemos una cuenta y la ponemos en un bastón cabeza de alfiler. Cortamos el bastón dejando espacio para hacer un loop en el extremo.
2. Hacemos un loop en el extremo del bastón usando la tenaza de puntas cónicas. Para cerrar el loop podemos ayudarnos con la tenaza lisa.

3. Repetimos los pasos 1 y 2 con el resto de cuentas del anillo.
4. Abrimos una anilla con las tenazas como se ve en la foto. Es importante abrir las anillas en este sentido para que después cierren bien.
5. Ponemos la anilla en un asa del anillo y la cerramos bien usando las tenazas. Abrimos dos anillas más y las ponemos en las otras dos asas del anillo.

6. Abrimos otra anilla y ponemos en ella tres cuentas. Enganchamos la anilla en una de las asas del anillo y la cerramos.

7. Repetimos el paso 6 hasta tener tres anillas, con tres cuentas cada una, enganchadas en cada anilla de las que hemos puesto en la base de sortija.
Hemos puesto tres cuentas distintas en cada anilla y hemos intentado distribuir homogéneamente las cuentas entre las tres anillas de la sortija.
8. Pasamos un alambre alrededor de las cuentas para que no se muevan. Antes de fijarlas podemos moverlas ligeramente para que queden bien colocadas.

Tercer trabajo: Pendientes de racimo.
1. Ponemos cada cuenta de los pendientes en un bastón cabeza de alfiler y hacemos un loop en el extremo como hicimos con las cuentas del anillo.

2. Ponemos una perla azul y una bola facetada en una anilla y la colgamos del gancho hippie.
3. Ponemos una perla soplano y un cubo anguarina. en una anilla y la colgamos de la anilla anterior, situándola entre las dos cuentas.
4. Ponemos en otra anilla una bola facetada aguamarina y una bola facetada blanca. Colgamos la anilla de la anterior entre las dos cuentas que lleva puestas.
5. Repetimos los pasos 2, 3 y 4 para tener un pendiente más largo.El orden en que se ponen las cuentas es el que se ve en la foto. Colocar las cuentas así antes de ponerlas en el pendiente nos ayuda a diseñarlo, y también a no perdernos y equivocarnos una vez que sabemos cómo queremos colocar las cuentas.
6. Repetimos los pasos 2 a 5 para hacer el segundo pendiente

7. Ya tenemos nuestros pendientes terminados

Cómo hacer pulseras con cadenas y colgantes

En este paso a paso vamos a aprender a hacer pulseras con diversos colgantes. Es una técnica muy actual y muy fácil de realizar.
Las pulseras con cadena y colgantes están muy de moda, sobre todo con cadenas de eslabones grandes y con cierres vistosos.
En cuanto al color, el dorado está un poco en desuso y están muy de moda los colores envejecidos, destacando entre ellos el dorado antiguo. El plateado no pasa de moda y se sigue llevando.

Materiales:
Cadena de eslabones.
Cierre para la pulsera. Puede ser un juego de aro y barrita, un mosquetón, una reasa, un gancho y ocho u otro tipo de cierre.
Cuentas de cristal, colgantes metálicos plateados o de plata de ley, colgantes esmaltados, ....
Anillas ovaladas o redondas. También podemos enganchar los colgantes con bastones cabeza de alfiler con una anilla hecha en el extremo.
Mosquetones para colgar las piezas a la cadena. Es opcional. Si lo hacemos así podemos poner y quitar los colgantes en la cadena cuando queramos.
Tenazas de punta cónica para hacer la anilla al final del bastón.
Tenazas de punta lisa para abrir y cerrar las anillas.
Anillo de abrir y cerrar anillas. El anillo lleva varias hendiduras para sujetar las anillas mientras se gira con una tenaza por el otro lado. Es opcional, pero facilita mucho el trabajo con anillas muy duras.
Alfombrilla o tablero de cuentas. Opcional.
Tenaza de corte Nipper Tool para poner cuentas en las fornituras de plata.

Técnicas básicas:
1. Abrir y cerrar anillas: Debe hacerse siempre hacia el lado. Podemos usar dos tenazas o una tenaza y un anillo especial para abrir y cerrar anillas. El anillo es muy útil sobre todo con anillas muy duras.

2. Poner cuentas en fornituras de montaje: Se corta un poco la fornitura en dirección paralela al hilo para que luego entre bien por las cuentas. Después se corta en dirección perpendicular al hilo, se separan un poco las dos partes y se introduce la cuenta. Esta técnica ya se ha visto en otra ocasión con más detalle en nuestra web.
3. Colocar el cierre: Sólo hay que abrir y cerrar las anillas necesarias para enganchar unas piezas con otras. Si ponemos un mosquetón o reasa ponemos en el otro extremo una anilla grande para engancharlo fácilmente.

4. Tipos de colgantes:
o Cuentas que llevan una anilla arriba: Se pueden usar directamente para enganchar en la cadena.
o Cuentas que no llevan enganche arriba: Creamos el enganche con bastones de cabeza de alfiler. Para ello se mete la cuenta en el bastón, se pone el mosquetón o una anilla, y se forma un bucle con las tenazas de punta cónica. Podemos cortar ya el hilo sobrante o asegurarlo más dando una vuelta sobre el hilo que sale de la cuenta antes de cortar. En este caso hemos fijado la anilla formada a un mosquetón y el mosquetón después se ha enganchado a la cadena. Podríamos haber puesto directamente la anilla formada en la cadena.

5. Forma de enganchar los colgantes:
Básicamente podemos engancharlos con anillas, con mosquetones o con reasas. Si enganchamos los colgantes con mosquetones o reasas podemos ponerlos y quitarlos cuando queramos y variar el diseño a nuestro gusto según el día. Antes hemos visto una foto en detalle de como se engancha un colgante con un mosquetón. A continuación vemos como queda con una anilla ovalada.
6. Diseños terminados:
Cadena de eslabones grandes color oro antiguo con cierre de aro y barrita grande y cuentas poligonales de Swarovski de 12x8 mm. Las cuentas se han unido con bastones cabeza de alfiler y mosquetones en oro o dorado antiguo.Las cuentas son 4 color olivino y 3 color amatista. Los colgantes se han colocado dejando entre cada dos colgantes 4 eslabones de cadena.

Cadena plateada de eslabones pequeños con colgantes plateados. Se podrían usar en su lugar colgantes plateados esmaltados para lograr un diseño con más color. Como cierre hemos puesto un juego de aro y barrita pequeño. Hemos usado tres colgantes de tortuga y 4 de estrella de mar. Los colgantes se han colocado cada 8 eslabones de cadena.
Cadena forzada sin pisar de plata de ley con fornituras de montaje con tupis de 4 mm efecto AB. Hemos usado 4 flores y 4 lunas con 8 tupis de 4 mm efecto Aurora Boreal sin repetir colores. Hemos colocado un colgante cada 8 eslabones de cadena. Como cierre hemos puesto un mosquetón de plata de ley y una anilla ovalada grande al otro lado para engancharlo cómodamente. Para enganchar los colgantes hemos usado anillas ovaladas.

Pendientes muy fáciles de hacer

En este paso a paso vamos a ver como utilizar varios tipos de fornituras que hacen que montar pendientes sea un juego de niños.
Con estas técnicas rápidas y sencillas podemos hacer pendientes a juego con la ropa que llevemos o para combinar con cualquier diseño de pulseras, colgantes, anillos o broches.
Para que los ganchos hippie no se salgan hay unos topes de silicona que se pueden poner de forma opcional si sois propensas a perderlos.

Materiales:
· Tenazas de pico plano sin dientes marca Beadalon.
· Tenazas de corte. Hemos utilizado la Nipper tool de Beadalon.

Pendientes de palillo con formas y traseras:
Para estos pendientes sólo necesitamos la fornitura, la cuenta que vayamos a usar y pegamento si queremos que la cuenta quede fija en la fornitura. Si no ponemos pegamento podemos intercambiar la cuenta cuando queramos. Como pegamento para estos trabajos os recomendamos el GS Hypo de Beadalon con aplicador o el Araldit de dos componentes en doble jeringa, aplicándolo con un palillo de dientes. Lo único que hay que hacer es meter la cuenta en el palillo y pegarlo con un poco de pegamento en el tope de estrella o flor si queremos que quede fijo.
Las cuentas utlizadas en los pendientes de las siguientes fotos han sido: bola swarovski verde peridot, bola murano, cubo checo ab, bola estilo murano y cuenta barroca.
Pendientes de hilo de plata:
Estos ganchos de pendiente llevan un tope en el extremo y lo único que tenemos que hacer para montarlos es poner las cuentas que nos interesen. Al poner las cuentas la fornitura perderá la forma en mayor o menor medida y tendremos que volver a cerrarla con los dedos. Si se deforma mucho también podemos ayudarnos de un lápiz o un objeto similar para devolverle la forma. Se puede poner una chafa a continuación de la cuenta o grupo de cuentas para que no se muevan de su posición o dejarlo sin chafa.
Las cuentas utlizadas en estos trabajos han sido: Drop artesanal de cristal de bohemia, bola con flores artesanal de cristal de bohemia y pétalos de cristal checo veteados. La bola artesanal tiene un agujero muy grande y le hemos puesto una bola plateada debajo para que haga de tope.
Pendientes con garra para bola pasada:
Esta fornitura tiene 4 patillas y 2 palillos para sujetar las cuentas que le pongamos. Sólo tenemos que abrir las patillas con los dedos o una tenaza de punta plana, colocar los palillos en los agujeros de la cuenta y volver a cerrar las patillas de la garra. Para terminar de cerrarla podemos necesitar la tenaza de puntas planas, para el resto del proceso podemos hacerlo sólo con la mano. Para los pendientes de la foto hemos usado dos bolas de cristal Swarovski de 8 mm color Crystal Vitrail Medium.

Pendientes con fornituras de plata con cuentas intercaladas:

1. Cogemos la fornitura y cortamos con la tenaza de corte para que la zona donde vamos a colocar la cuenta tenga menor diámetro. De esta forma nos aseguramos de que al cortar los extremos entren en las cuentas con agujero pequeño. Las fornituras de plata son bastante duras y nos puede costar un poco hacer este corte. Es importante usar gafas de seguridad o tapar con la otra mano al cortar y no mirar en ese momento, porque suele saltar el trozo al cortarlo.

2. Cortamos de forma perpendicular en esa zona para poder colocar la cuenta.

3. Separamos un poco los extremos formados y metemos la cuenta. Por último colgamos la fornitura del gancho hippie abriendo la anilla hacia un lado y cerrando después como hemos visto en otros trabajos paso a paso. A continuación puedes ver algunos trabajos realizados con esta técnica. El pendiente de color verde peridot lleva una garra con una bola de Swarovski y la pala colgada del palillo de la garra. Haciéndolo de esta manera el pendiente la pala es de quita y pon, la podemos poner o no según nos apetezca. Poniendo una pala pequeña y una grande el efecto también es muy bonito.

En la luna, la flor y otras fornituras similares de plata de ley también se puede utilizar esta sencilla técnica.

Pendientes con garra para símil Swarovski:
Estas fornituras son especiales para piedras con la parte de atrás cónica. Para colocar la piedra sólo hay que abrir la garra un poco con una tenaza de puntas planas, poner la cuenta en su sitio y volver a cerrar bien las patillas con la tenaza. Las cuentas con la parte de atrás cónica brillan más y quedan más bonitas que las planas para hacer pendientes. La fornitura debe ser del tamaño adecuado para que la piedra entre bien y no se mueva después. No es necesario pegarlas, pero podemos poner un poco de pegamento si queremos asegurarla más. Los símiles Swarovski 1028 son ideales para estos trabajos. A continuación se puede ver la garra vacía y montada con piedras de varios colores.

Hay garras para símil que además llevan anillas para colgar piezas a juego con los símiles. A continuación ponemos dos ejemplos. Sólo hay que colocar el símil en la fornitura, bajar las patillas de la garra y colgar algo en la anilla.
Garra para símil de 8 mm con palillo y traseras, anilla pl148 de plata de ley, colgante cubist de 22 mm color Peridot y símil de 8 mm color Peridot
. Garra para símil de 8 mm con palillo y traseras, bastón de plata india o de Bali con cabeza de bolas, cuenta de Swarovski 5520 de 18 mm color Olivino y símil de 8 mm color Olivino.

Pendientes con gancho con anilla grande para piedras Swarovski:
Este gancho es ideal para montar piezas como el corazón 6202 de Swarovski. También vale para colgantes de nácar y otras piezas planas con agujero arriba.
Es recomendable usar estos ganchos con tope de silicona atrás para asegurarlos.
Para montar el corazón de 10 mm basta con abrir la anilla del gancho hacia un lado con una tenaza, poner el corazón y cerrar después la anilla. Para poner piezas más grandes como el corazón de 14 mm hay que abrir la anilla hasta casi deshacerla, poner el corazón y volver a formar la anilla después. Es fácil volver a formar la anilla y queda bien cerrada, pero es necesario abrirla bien porque si forzamos la pieza a hacer un giro muy grande podemos partirla.

Pendientes para pegar símiles Swarovski:
Hay gran variedad de fornituras con cavidades para pegar símiles Swarovski de diferentes tamaños. Para las bases de pendientes más sencillas sólo hay que pegar una piedra en cada pendiente.Como pegamento os recomendamos el GS Hypo de Beadalon porque es muy fácil de usar gracias a su aplicador.

Pendientes con cuentas con medio taladro:
Algunas cuentas no llevan el agujero de lado a lado, y decimos que en vez de ser pasadas son con medio taladro.
Para montar estas piezas, como la perla en forma de drop o pera de Swarovski, podemos usar una casquilla o un campanillo y pegar la pieza a la fornitura.
Para montar la casquilla puede ser necesario abrirla un poco con una tenaza según el tamaño de la pieza a pega

Pendientes con plumas
En esta página vamos a mostrar como realizar unos pendientes con plumas de ave paso a paso. En esta ocasión hemos usado plumas de Marabú y hemos creado dos diseños, uno más simple y otro algo más elaborado. Ambos son trabajos muy fáciles aptos para todas las edades.

Materiales:

· Plumas de Marabú.
· Ganchos de pendiente hippie abiertos.
· Finales semi-tubo anilla.
· Pegamento de contacto.
· Bastones cabeza de anilla.
· Bolas de pasta vítrea en color a juego con las plumas.
· Tenazas de punta plana.

Pasos a realizar:
1. Primero vamos a hacer unos pendientes que sólo llevan las plumas. Para ello cogemos una pluma, untamos con un poco de pegamento la punta y la colocamos sobre el final semi-tubo anilla. Cerramos el semi tubo con las tenazas. A continuación abrimos la anilla final del gancho hippie hacia un lado con las tenazas, enganchamos la anilla que le hemos puesto a la pluma y volvemos a cerrarla. Realizamos el mismo procedimiento para realizar el otro pendiente.
2. Ahora vamos a hacer un diseño un poco más complejo, intercalando una bola de pasta vítrea entre el gancho hippie y la pluma. Para colocar el final semi-tubo anilla en la pluma hacemos como en el caso anterior, ponemos un poco de pegamento en la pluma y cerramos el semi-tubo. Para colocar la bola la metemos en un bastón cabeza de anilla y cortamos el bastón al tamaño justo para hacer otra anilla en el extremo que no la tiene. Para hacer esta segunda anilla utilizamos las tenazas. Una de las anillas que lleva ahora la bola se engancha al gancho hippie y la otra a la pluma, para ello se hace como antes, abriendo las anillas hacia un lado con las tenazas y volviendo a cerrarlas después.
Conjuntos de bisutería con cables o cadenas

En esta página vamos a mostrar como realizar collares o gargantillas, pulseras, pendientes y tobilleras con abalorios y cables y cadenas o acero recubierto.

Materiales:
· Cable, hilo de acero recubierto o cadena.
· Ganchos de pendiente hippie abiertos.
· Reasa con terminales.
· Pegamento Super Ceys.
· Chafas.
· Cuentas metálicas y de cristal. En este caso hemos usado 10 cuentas metálicas plateadas torneadas y 5 cuentas de cristal torneadas rojas.
· Alicates de corte y tenazas de punta plana.

Pendientes:
1. Primero cortamos con los alicates de corte dos trozos de cable de unos 7 cm. Podemos hacerlos más cortos o más largos dependiendo de nuestro gusto personal.
2. A continuación fijamos una chafa en un extremo de cada cable aplastándola con la tenaza plana. Esta chafa servirá de tope para que no se salgan los abalorios.
3. Ahora vamos a meter en el cable los abalorios escogidos, en nuestro caso vamos a repetir un grupo formado por una cuenta metálica torneada, un abalorio de cristal torneado rojo y otra cuenta metálica torneada. Para fijar los abalorios en su posición al final del cable vamos a colocar otra chafa.

4. Introducimos una chafa en el cable, a continuación lo pasamos por la anilla del gancho hippie, lo giramos y lo volvemos a pasar por la chafa. Apretamos la chafa con la tenaza de punta plana, formando así una anilla de cable alrededor de la anilla del gancho hippie. En la foto de abajo se puede ver en detalle el enganche del cable al pendiente usando una chafa.
Si hacemos los pendientes con cadena no podemos hacer así el enganche. En ese caso podemos usar un terminal semi tubo anilla, pegamos la cadena en el terminal y enganchamos la anilla al gancho hippie.

Collar:
1. Cortamos con los alicates de corte un trozo de cable de unos 39 cm. Podemos cortarlo a medida de nuestro cuello probando primero para ver como lo queremos.

2. Ponemos pegamento en el terminal de la reasa, colocamos el cable o cadena encima y apretamos bien con la tenaza plana.
Si utilizamos cadena podemos hacer los cierres de collar, pulsera o tobillera con mosquetones con finales o reasas con terminales. Si usamos cable tenemos además la opción de usar sólo una reasa o un mosquetón con chafas. Para fijar el mosquetón hacemos un bucle sobre la anilla del mosquetón fijándolo con una chafa. Para el otro extremo hacemos una anilla de cable fijada con una chafa.
3. Metemos en el cable todos los abalorios y chafas que necesitamos. En nuestro caso las hemos puesto en este orden: una chafa, una cuenta metálica, una cuenta de cristal, una cuenta metálica y otra chafa, repitiendo esta serie tres veces.
4. Comprobamos que tenemos todas las cuentas y chafas en el cable en el orden correcto. Fijamos con pegamento el terminal del otro extremo.
5. Medimos el centro y fijamos ahí el grupo de cuentas central con una chafa a cada lado.
Nos debe quedar libre un grupo completo de cuentas con sus dos chafas para fijar a cada lado del collar.
6. Ponemos un grupo de cuentas a cada lado de forma que queden a la misma distancia del centro. En nuestro caso las hemos puesto dejando a cada lado del grupo central 4 cm de cable sin cuentas. Cada grupo de cuentas queda fijado con una chafa aplastada delante y otra detrás.
Ya tenemos el trabajo terminado.
A continuación puedes ver dos pulseras o tobilleras realizadas con cadena y cuentas utilizando la misma técnica. Como cierre hemos utilizado esta vez mosquetones en vez de reasas.
Técnicas de enfilado fácil y que son básicas para otros trabajos:

En este paso a paso vamos a ver cómo se hace el enfilado cruzado, que es una de las técnicas más básicas en bisutería y que nos va a permitir crear cientos de diseños de anillos, pulseras y otros accesorios.
Es necesario saber hacer este tipo de trabajos para poder entender trabajos más complejos como el de bases de cuadros con tupis cruzados o el anillo e corazones.Esta técnica es la misma que se emplea básicamente para hacer animales con abalorios utilizando hilo de nylon o alambre de 0,25 a 0,30 mm.Esta técnica es muy fácil y la pueden ejecutar niños desde unos 8 años.
Los anillos se pueden hacer con hilo elástico, hilo de nylon y alambres de 0,25 a 0,30 mm. Si usamos hilos más gruesos no podremos pasarlos más de una vez por la misma cuenta fácilmente y será muy difícil o incluso imposible realizar el trabajo.
Si se puede elegir nylon o alambre para un diseño os recomendamos decantaros por el nylon porque queda menos rígido y el anillo será más cómodo de llevar. El alambre por su parte tiene la ventaja de ser más fuerte y resistente, lo cuál os puede ser útil si se os suelen romper los hilos de los anillos con el uso.Los anillos más cómodos de llevar son los de hilo elástico, siempre que no sean demasiado anchos por la parte de atrás.
Cambiando el color y tamaño de las bolas y abalorios de este diseño se obtienen infinidad de combinaciones que podemos adaptar según nuestros gustos y para que conjunten con nuestro vestuario.
Esta técnica se puede usar con cualquier tipo de cuentas, granito y canutillos.Para hacer gargantillas se usa la misma técnica poniendo un broche. Se puede usar para el cierre por ejemplo un gancho y ocho.
En libros y revistas de bisutería y abalorios podéis encontrar muchos diseños más elaborados usando estas mismas técnicas básicas. Os recomendamos la revista crea con abalorios, las revistas de el drac y las revistas de importación en inglés que tenemos en la tienda on line.
Otras ideas: anillos con tupis de 4 mm en una vuelta, dos o tres. Se pueden hacer de un sólo color o de varios, al azar o siguiendo un orden. Pulseras con tupis de 4 a 6 mm
Materiales:
· Abalorios: granito checo tamaño 9/0 de color irisado 5470.
· Hilo de silicona elástico en color morado. Podemos usar hilo elástico transparente o de un color que quede bien con los abalorios elegidos.
· Pegamento para fijar bien el nudo. Es opcional pero es más seguro su uso.
· Bolas facetadas de 4 mm color Jet AB x2 o Negro ABx2.
· Dos agujas de enfilado. Es opcional pero nos hace el trabajo mucho más fácil y nos ahorra mucho tiempo.
· Alfombrilla Beadalon para enfilado. Es opcional, nos ayuda a que no se nos caigan los abalorios al suelo. Al caer los abalorios en la alfombrilla no ruedan ni botan.

Esquema para primera vuelta de enfilado cruzado o trabajo completo si es de una sola vuelta. Las bolas puestas en rosa y en azul pueden ser iguales o diferentes. Las líneas paralelas del color del hilo indican que repetimos hasta tener la longitud deseada
Primer trabajo: Anillo de una vuelta.
Si seguimos el esquema anterior en el lugar de las bolas azules ponemos las bolas facetadas y en el lugar de las bolas rosas ponemos los granitos. Con esta explicación y el esquema podríamos hacer el trabajo, pero a continuación lo explicamos con más detalle y con fotografías.

1. Cogemos un trozo de hilo de silicona elástico de unos 50 cm. Enhebramos una aguja en cada extremo del hilo. La aguja colapsable se enhebra en el agujero grande y después se tira del hilo hacia atrás dejándolo en el agujero pequeño para que no se salga.

2. Pasamos al centro del hilo una granito, una bola facetada y por último otro granito.

3. Metemos por un extremo una bola facetada y después la cruzamos atravesándola con la aguja del otro extremo. Tiramos de los dos extremos intentando que el conjunto formado quede en el centro del hilo.

4. Metemos un granito a cada lado. Metemos en un extremo del hilo una bola facetada y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.

5. Repetimos el paso 4 hasta que el anillo tenga la longitud adecuada para nuestro dedo.
6. Ponemos un granito a cada lado y cruzamos los hilos por la primera bola facetada que pusimos. Hay que tener cuidado de ponerlos de forma que el anillo no quede retorcido.
7. Pasamos uno de los hilos por los agujeros de los granitos y bolas hasta que se encuentre con la otra punta. Hacemos un nudo simple fuerte y a continuación un nudo doble. Estiramos bien y para asegurarlo ponemos un poco de pegamento. También podemos asegurar el cierre con una chafa y un poco de pegamento.
El nudo doble se hace partiendo del nudo simple y volviendo a meter de nuevo cada extremo en el bucle creado como se ve en la foto.

Ya tenemos el anillo terminado si nos gusta de una fila. Si queremos un anillo de más filas haremos como en el trabajo siguiente para la pulsera.
Segundo trabajo: Pulsera de tres vueltas.
Para hacer la segunda vuelta en anillos, pulseras y otros trabajos se hace primero una vuelta y a continuación, con un hilo nuevo o resituando los extremos del hilo si es muy largo, seguimos el siguiente esquema. El hilo de esta vuelta va en verde por un lado y en rojo por el otro. El hilo usado en la vuelta primera lo hemos puesto en negro. Para cerrar la vuelta pasamos los hilos al final por la primera bola de esta vuelta. Para hacer más vueltas repetimos este proceso todas las veces que queramos.
A continuación explicamos esta segunda vuelta en más detalle y con fotografías.

1. Hacemos la primera vuelta de la pulsera de la misma forma que hemos hecho antes el anillo.
2. Cogemos un trozo de hilo elástico amatista de unos 70 cm y metemos por un extremo una bola facetada y un granito. El otro extremo lo pasamos por uno de los granitos de la primera vuelta tal como se ve en la foto. El conjunto debe quedar en el centro del hilo.

3. Metemos una bola facetada por uno de los extremos y cruzamos la bola con el otro extremo del hilo.
4. Metemos un granito por el extremo más alejado a la vuelta ya realizada. Metemos el extremo que da al lado de la primera vuelta por el siguiente granito.
5. Repetimos los pasos 3 y 4 hasta que terminemos la segunda vuelta. Rematamos los hilos con nudos o chafas y pegamento.
6. Hacemos otra vuelta repitiendo los pasos 2 a 5. Hacemos tantas vueltas como queramo
Otros ejemplos de aplicación del enfilado cruzado.
1. Anillos Alianza con tupis de 3 mm.

Enfilado cruzado de dos vueltas con tupis de 3 mm color Crystal Copper y chafas de plata de 2 mm Ref. pl44b. En la primera vuelta los tupis quedan a un lado y las chafas quedan al otro lado y como bolas de cruce en el centro. Al poner la segunda vuelta quedan los tupis en el centro del anillo.

Trabajo con tupis de 3 mm color Aguamarina y rocalla Miyuki color 452 metalizado. La técnica es la misma que en el caso anterior.

2. Pulsera con tupies de swarovski de 6 mm y bolas estriadas plateadas. La primera vuelta se empieza con tres tupies, una bola estriada y otros tres tupis. A continuación se mete otra bola estriada que se cruza con el otro extremo. Se sigue metiendo tres tupis a cada lado y una bola metálica cruzada hasta terminar la primera vuelta. Para la segunda vuelta el hilo que queda al lado de la primera vuelta se pasa por los tres tupis ya enfilados y en el hilo del otro extremo se ponen tres tupis nuevos. La bola de cruce es siempre la bola metálica plateada. La pulsera de la foto lleva dos vueltas y en cada vuelta lleva 8 repeticiones del grupo de 6 tupis y una bola estriada. Aplicando el esquema cada bola azul sería una bola metálica y cada bola rosa tres tupis rojos.

3. Anillo con la técnica de la flor y enfilado cruzado por detrás. La flor se hace con una bola facetada de 8 mm de Swarovski color amatista y 8 bolas de 6 mm color violeta. Se ponen en el centro del hilo las 6 bolas de 6 mm, se pasa el hilo por la primera bola, se pone la bola central y se remata con dos nudos dobles. La parte de atrás se hace pasando un hilo de nylon por dos de las bolas de 6 mm, se ponen tres abalorios en un extremo y se cruzan con el otro extremo. Se ponen tantos grupos de tres abalorios como sea necesario para tener la longitud deseada. Al final se cruzan los hilos por dos bolas de 6 mm del otro extremo de la flor.

4. La siguiente pulsera de una vuelta se ha realizado con bolas facetadas de 6 mm color topacio oscuro AB y granito checo color ámbar. El procedimiento es idéntico al empleado para hacer el anillo de una vuelta realizado en paso a paso en esta página.

5. El siguiente brazalete de dos vueltas se ha hecho con perlas de río teñidas en color negro de dos tamaños diferentes. En el esquema cambiar la bola azul por una perla grande y la rosa por una perla pequeña.
En este trabajo en primer lugar vamos a ver cómo se hace un círculo paso a paso. Después veremos otras variantes con la misma técnica y por último aplicaciones un poco más complejas.
Estos trabajos se pueden hacer con nylon o con alambre de colores de unos 0,30 mm. No podemos usar hilos más gordos porque deben pasar por la misma cuenta más de dos veces. El hilo de nylon es más fácil de manejar y tensar, pero si queremos que el diseño tenga cuerpo puede ser mejor usar alambre.

Materiales:
· Hilo de nylon transparente 15065 de 0,25 mm o hilo de alambre de colores de 0,25 a 0,30 mm.
· Cuentas en función del diseño a realizar.

Realización de un círculo con abalorios paso a paso:
Materiales: Hilo plateado de 0,25 a 0,30 mm. 10 drops swarovski de 9 x 6 mm color amatista. 15 bolitas de granito o rocalla checa 9/0 color plateado.
1. Cogemos un trozo de alambre plateado de 0,25 a 0,30 mm. Ponemos en el centro del hilo un granito, una cuenta, un granito, una cuenta y otro granito. Como cuenta hemos usado un drop de cristal Swarovski de 6 x 9 mm color amatista. El granito es checo de tamaño 9/0 en color plateado. Podemos usar en vez del drop cualquier otra cuenta, como tupis, bolas facetadas, facetadas alargadas, perlas, etc.
2. Ponemos un drop como bola de cruce, pasando por ella los dos extremos del hilo. Tenemos un triángulo con una cuenta en cada lado y un granito en cada vértice. En este momento tenemos que decidir cuál va a ser el centro del círculo, porque en el hilo que está hacia el centro se deben poner menos cuentas que en el del exterior para que el círculo se vaya cerrando.
3. Ponemos un granito en el hilo que está hacia el interior del círculo.
4. Ponemos un granito, una cuenta y un granito en el hilo que está hacia el exterior del círculo.
5. Ponemos una bola de cruce, en este caso un drop color amatista.
6. Repetimos los pasos 3, 4 y 5 hasta que tenemos 5 bolas de cruce o radios del círculo. Podemos hacer el círculo de 5 o 6 cuentas de cruce en función de nuestro gusto. Haciendo uno de 5 cuentas queda con forma cóncava en vez de completamente plano, y ese efecto es interesante para la aplicación que vamos a hacer después con este diseño. Si queremos un círculo plano hacemos uno de 6 radios, bolas o drops de cruce.
7. Ponemos un granito en el hilo del interior del círculo.

8. Ponemos un granito, un drop y un granito en el hilo del exterior del círculo.
9. Usamos como bola de cruce el primer drop de cruce del diseño.
10. Rematamos los extremos del hilo de alambre retorciéndolos juntos con ayuda de un alicate y cortando el sobrante. Se deja el remate lo más pequeño posible y se disimula poniéndolo entre las cuentas.
El esquema del trabajo realizado sería el siguiente:

Con el esquema solamente ya se podría hacer el trabajo. La estrella indica el principio del trabajo, las flechas la dirección en la que empezanos y el hilo va hacia un lado en rosa y hacia el otro en verde. Donde se cruzan los hilos hay lo que llamamos una bola de cruce. El drop lo hemos puesto como un óvalo azul y los granitos como bolitas naranjas.
Podemos aplicar este esquema a infinidad de diseños. Más abajo de esta página se verán otros ejemplos.
Este esquema también es el que se usa para la parte del centro del anillo de corazones.

Otros círculos:
1. Haciendo el círculo anterior con nylon, granito en color amatista y 6 eslabones en lugar de 5 se obtiene el siguiente efecto.
2. Para el siguiente trabajo hemos usado granito color topacio o ámbar, 5 tupis de 4 mm color topacio en el interior del círculo y 5 tupis de 4 mm color light smoke topaz en el exterior.
3. Para hacer el siguiente círculo hemos utilizado 6 drops de Swarovski de 9x6 mm color amatista en el interior, 6 granitos color amatista plateado y 18 tupis de 4 mm en el exterior. Hemos puesto los tupis en grupos de tres utilizando uno violeta, uno tanzanita y uno amatista cada vez.
4. Para el siguiente círculo hemos utilizado 12 bolas facetadas de 4 mm color aguamarina y granito checo azul claro plateado.
Círculos encadenados:
1. Partimos del círculo realizado con bolas facetadas color aguamarina de 4 mm y granito plateado azul claro.
2. Elegimos dos bolitas de rocalla del exterior del círculo que serán la parte interior del nuevo círculo que vamos a hacer.
3. Situamos dos extremos de hilo de forma que salga uno por cada lado de la bola facetada que hay justo al lado de uno de los dos granitos escogidos como centro del círculo. En la fotografía hemos puesto un punto azul en el centro del nuevo círculo para que se vea mejor.
4. Ponemos un granito en el extremo que queda hacia el interior del círculo.
5. Ponemos un granito, una bola y un granito en el extremo del hilo que queda hacia el exterior.
6. Ponemos una bola de cruce.
7. Repetimos los pasos 4, 5 y 6 dos veces.
8. Ponemos un granito en el hilo del interior del círculo.
9. Ponemos un granito, una bola y un granito en el hilo del exterior del círculo.
10. Usamos como bola de cruce la que queda al lado de los dos granitos elegidos como centro del círculo.
11. Repetimos el proceso todas las veces que queramos para hacer crecer el diseño en la dirección que nos interese. Nosotros hemos puesto un círculo más para poder adornar una horquilla de pelo. Otra posibilidad es darle mayor longitud para hacer una pulsera o una gargantilla.
12. Podemos coser este trabajo a una horquilla de pelo usando el mismo alambre plateado que hemos utilizado para hacerlo.
Círculos de dos caras:
1. Partimos del círculo con drops en el centro y tupis de 4 mm en grupos de 3 en el exterior.
2. Cogemos un trozo de hilo de nylon y ponemos en el centro un drop, un granito y otro drop.
3. Metemos un extremo del hilo por uno de los grupos de tres tupis del exterior del círculo.
4. Cruzamos por el drop el extremo de hilo que hemos pasado por los tres tupis.

5. El extremo de hilo que queda en el exterior del círculo se pasa por el siguiente grupo de tres tupis.
6. En el extremo que está hacia el interior se pone un granito.
7. Ponemos un drop como bola de cruce pasando por ella ambos hilos.
8. Repetimos los pasos 5, 6 y 7 hasta completar el círculo.
9. Ya tenemos el círculo terminado, ahora podemos terminarlo como más nos interese para usarlo como colgante, pendiente o lo que más nos guste. En nuestro caso ponemos en cada extremo del hilo un tupi. A continuación ponemos un tupi como bola de cruce y otro tupi en cada extremo. Hemos ido alternando los colores de los tupis para que esta parte haga juego con el resto del diseño.
10. Ponemos un enganche para colgantes y anudamos los dos extremos sobre él con un nudo triple.
Reloj de pulsera con esfera, hilos y abalorios

En este paso a paso vamos a ver como se puede montar un reloj de pulsera partiendo de una esfera de reloj y abalorios, hilo y cierre.
Para montar relojes os aconsejamos usar hilo de acero recubierto o cable, porque es más resistente que el nylon y nos da más seguridad.
Como cierre podemos usar un mosquetón y una anilla, una reasa y una anilla, un juego de aro y barrita, un gancho y ocho y también cierres de otros tipos.
Vamos a hacer varios modelos de pulsera con una esfera de reloj en el centro. Si no ponemos la esfera de reloj nos queda una pulsera normal.

Primer Modelo de Reloj:

Reloj terminado
Reloj desde otro ángulo
Detalle del diseño de la pulsera
Detalle del cierre
Materiales
Esfera de reloj plateada y con el centro en color rojo.
Granito Japonés Toho tamaño 11/0 color plateado galvanizado.
Aguja de enfilado. Nos irá muy bien la aguja de ojo colapsable o una rígida especial para abalorios.
Acero recubierto color plateado de 0,38 mm de grosor .
Tijeras.
Cierre de aro y barrita plateado grande. Este cierre es muy cómodo y fácil de usar.
32 Bolas de cristal Swarovski de 6 mm color Light Siam AB. Se pueden sustituir por cristal checo, pero en este caso se lucen mucho las de Swarovski y no es aconsejable el cambio.
Chafas pequeñas color plateado, de unos 2 mm.
Opcional: Tablero de enfilado para rodillas con cojín.

Procedimiento paso a paso y esquema:
Este diseño es muy sencillo y basta con seguir el siguiente esquema. De todas formas os lo explicamos brevemente.
Como en todos nuestros esquemas la estrella roja marca el principio del trabajo. Los hilos van en verde hacia un lado y en rosa hacia el otro, de esta forma se ve claramente por dónde va cada hilo y donde se cruzan. Las bolas azules son las bolas facetadas de 6 mm, las bolas naranjas corresponden al granito tamaño 11/0.
Cogemos un trozo de acero recubierto plateado de unos 50 cm, aunque depende de la medida de la muñeca.
Pasamos los hilos por el enganche del reloj y dejamos la mitad del hilo a cada lado.
Ponemos en un extremo del hilo una bola de 6 mm y a continuación 4 bolitas de granito.
Pasamos el hilo por la primera bolita de granito. Tenemos cuidado de sujetar la bola por la que pasamos el hilo de forma que quede pegada a la bola de 6 mm.
Repetimos los pasos 3 y 4 con el otro hilo.
Ponemos una bola de 6 mm a cada lado.
Ponemos un granito en un extremo del hilo y cruzamos por él el otro hilo.
Ponemos un granito en cada extremo.
Ponemos un granito en un extremo del hilo y cruzamos por él el otro hilo.
Repetimos todo tres veces más y ponemos el cierre. Hemos usado un juego de aro y barrita y para fijarlo hemos cambiado un granito del diseño por una chafa del mismo color para que no se note mucho. Se hace pasando los hilos al final por la chafa, luego por el cierre y volvemos a pasar por la chafa y por una o dos cuentas más del diseño. Se aplasta la chafa y se corta después el acero recubierto sobrante.

Truco: Si la pulsera es un poco pequeña, pero no tanto como para repetir otra serie completa con sus 4 bolas de 6 mm, podemos cruzar más granitos al final para alargarla sólo un poco. Se pondría al final un granito a cada lado y uno de cruce hasta tener la longitud deseada.
Hacemos lo mismo al otro lado de la esfera.
Segundo Modelo de Reloj:
Reloj terminado
Detalle de la pulsera
Detalle del cierre. A un lado hay 4 bolas plateadas y al otro hemos puesto un grupo de 4 y otras tres más para alargarlo un poco.

Materiales:
Esfera de reloj plateado y blanco.
12 Rondeles de 6 mm plateados con símil en color cristal.
24 Bolas facetadas de 6 mm. Lo hemos hecho esta vez con cristal checo, pero quedaría mucho mejor con Swarovski.
15 bolas plateadas de 4 mm.
Chafas plateadas.
Mosquetón plateado de 12 mm.
Anilla de 5 mm.
Hilo de acero recubierto de 0,38 mm color plateado.
4 Símiles o Xilion Rose de cristal Swarovski tamaño SS20 color Topacio.
Pegamento GS Hypo para pegar los símiles.
Procedimiento paso a paso y esquema:
Este modelo también es muy rápido y fácil de hacer. Con ver el reloj y el esquema se hace muy bien, pero pasamos a explicarlo para que no queden dudas.
La estrella indica el inicio del trabajo y el hilo va a un lado en verde y al otro en rosa. Las bolas azules son las bolas facetadas de 6 mm, los rectángulos rojos son rondeles de 6 mm y las bolas naranjas son bolas plateadas de 4 mm.
Primero pegamos los Xilion Rose a la esfera como se ve en la foto. Los SS20 son un poco grandes para esta esfera, podemos sustituirlos por SS10. Si queremos podemos también saltarnos este paso.
Cogemos un trozo de hilo de acero recubierto de unos 50 cm.
Pasamos el hilo por el enganche del reloj y dejamos la mitad del hilo a cada lado.
Ponemos en cada extremo una bola de 6 mm, un rondel de 6 mm y otra bola de 6mm.
Ponemos una bola plateada de 4 mm en un extremo y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.
Ponemos una bola plateada a cada lado.
Ponemos una bola plateada de 4 mm en un extremo y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.
Repetimos el motivo creado 2 veces más.
Si al repetir tres veces el motivo nos queda la pulsera muy pequeña podemos repetirlo otra vez más. Si al hacerlo una vez más a cada lado nos queda muy grande es mejor ajustar poniendo más bolas plateadas al final. Se puede ver en la foto de detalle del cierre como lo hemos hecho. Hemos puesto en uno de los lados al terminar una bola plateada más a cada lado y otra de cruce.
Ponemos el cierre: Pasamos el hilo por una chafa, luego por el mosquetón y volvemos a pasar por la chafa y por unas bolas más. Aplastamos la chafa y cortamos el hilo sobrante. No cortamos el hilo justo detrás de la chafa, lo pasamos antes por una o dos bolas de las últimas que hemos colocado.
Repetimos el proceso completo al otro lado y colocamos una anilla para cerrar el mosquetón en ella.
Bisutería con nácar combinado con perlas, piedras naturales y plata de ley.
En los trabajos de esta página vamos a usar nácar junto con perlas, piedras naturales y plata de ley fundamentalmente, pero también podemos combinar estos materiales con cristal, fornituras bañadas, etc.
Las referencias que se han usado en estos trabajos pueden no estar ya en catálogo porque variamos mucho los artículos del mismo, se ponen como orientación solamente. Se pueden usar estas piezas o elegir otras parecidas que también quedarán muy bien.
Vamos a aclarar los términos usados antes de pasar a ver los trabajos.
El nácar natural o madre perla procede de conchas de moluscos marinos o de agua dulce, moluscos de río. La mayoría del nácar que se comercializa para bisutería es de los mismos moluscos que se usan para cultivar perlas. Al ser un producto natural tiene vetas irregulares y rugosidades que no tiene el nácar sintético.
Las piedras naturales combinan muy bien con el nácar si elegimos bien los colores.
Las perlas de río son perlas auténticas creadas por cultivo en moluscos de agua dulce.
Vamos a poner los trabajos separando pulseras, pendientes y collares. Algunos hacen juego y además para cualquier modelo se puede hacer un conjunto con el diseño que queramos poniendo las cuentas a juego.

PULSERAS DE NÁCAR, PIEDRAS NATURALES Y PLATA DE LEY

Pulsera de dos vías realizada con acero recubierto de 0,46 mm color acero, cierre de plata india de dos vías (Ref. plin2049), 10 bolas de Ágata rayada de 8 mm (Ref. 89bolaagataraya8), 8 cuentas retorcidas de Hematite magnético de 14 x 7 mm (Ref. pnhematite1), 48 chips de concha blancos por un lado y negros por el otro (Ref. cesh1765) puestos en grupos de 3. La serie es bola, 3 chips, hematite, 3 chips y repetimos hasta tener la medida deseada. Hacemos lo mismo en los dos hilos que lleva la pulsera. Las cuentas de hematite se pegan las de un hilo a las del otro haciendo que las dos tiras queden juntas.
PENDIENTES DE NÁCAR, PIEDRAS NATURALES Y PLATA DE LEY

Pendientes con mariposas de nácar y gancho de pendiente con anilla grande de plata de ley (Ref. pl68). Estos pendientes combinan bien con cualquier collar con una pieza grande de nácar.
Pendientes con 2 ganchos hippie de plata de ley con muelle, 2 cadenas venecianas con anilla de 4 y 6 cm (Ref. pl219), 4 cuentas irregulares de nácar negras (Ref. nacarirregnegro) y dos chafas para cadena de plata de ley (Ref. pl105). Estos pendientes combinan muy bien con los collares que vemos en esta página que llevan nácar irregular, poniendo las cuentas del mismo color que en el collar.
COLLARES Y ANILLOS DE PLATA DE LEY Y CRISTAL ARTESANA
Collar con 24 cuentas de nácar irregular negras (Ref. nacarirregnegro), 1 círculo de madre perla negra de 64 mm (Ref. nacarcirculmpn64) y perlas de río de 3,5 a 4 mm negras (Ref. perlario3). Lo hemos montado con acero recubierto y una chafa porque tiene suficiente tamaño para pasarlo por la cabeza sin cierre. Hemos repetido el patrón de 4 perlas y 1 cuenta irregular. En la parte de arriba, que no se ve al ponerlo, podemos poner más cuentas irregulares o más perlas según nos venga mejor.
Collar realizado con 28 bolas de Ágata rayada de 8 mm (Ref. 89bolaagataraya8), chips de concha blancos por un lado y negros por el otro (Ref. cesh1765) puestos en grupos de 3 y luna de madreperla negra de 75 x50 mm (nacarluna74x50x2). Lo hemos montado con acero recubierto, chafas y gusanillo y con un cierre de gancho de plata india (Ref. plin2001).
Collar con 31 cuentas de nácar irregular natural (Ref. nacarirregnat), 31 bolas facetadas de 8 mm de Sodalita (Ref. 89bolasodalitafac8) en el collar y 11 en la anilla que hemos formado para colgar el cuadrado de nácar calado de 50 mm (Ref. nacarcuadcalmpn). Lo hemos montado con acero recubierto de 0,46 mm y chafas. No hemos puesto cierre porque pasa bien por la cabeza.
Bisutería con plata de ley y piedras naturales.
En este paso a paso vamos a ver varios ejemplos de trabajos con entre piezas y fornituras de plata de ley con piedras naturales. Podemos usar bolas, donuts, chips y otras formas en las piedras.
Estos trabajos también se pueden montar por supuesto con piezas parecidas de metales bañados, pero la piedra natural nos pide una fornitura de primera calidad.
Las referencias que se han usado en estos trabajos pueden no estar ya en catálogo porque variamos mucho los artículos del mismo, se ponen como orientación solamente. Se pueden usar estas piezas o elegir otras parecidas que también quedarán muy bien.
COLLARES DE PLATA DE LEY Y PIEDRAS NATURALES
Con la misma técnica e incluso los mismos diseños se pueden hacer pulseras o collares de dos vueltas poniendo más o menos cuentas. Si hacemos los collares de un tamaño que pase por la cabeza no necesitamos poner cierre.
29 Bolas de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 58 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 2 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm en los extremos (Ref. plin29), 2 chafas de plata de ley (Ref. pl44b), gusanillo para proteger el final del acero recubierto plateado de 0,46 mm de grosor que hemos usado, cierre de rombo y barrita de plata india (Ref. plin0053).
Se ha montado con hilo de acero recubierto y una chafa para cerrar (Ref. pl44b). Lleva 67 bolas facetadas de 8 mm de Ágata India (Ref.89bolaagataindiafac) y 66 entre piezas planas de plata ley india de unos 4 mm (Ref. plin1737).
PENDIENTES DE PLATA DE LEY Y PIEDRAS NATURALES
2 Bolas de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 2 ganchos de pendiente de plata india (Ref. plin2157), 2 bastones de plata india con bolas (Ref. plin2179) 2 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 2 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm (Ref. plin29). Hemos hecho un loop doble en el bastón para que quede más seguro.
6 Bolas facetadas de 8 mm de Ágata India (Ref.89bolaagataindiafac) , ganchos de pendiente de plata india (Ref. plin2157), bastón de plata india con bolas (Ref. plin2179) y 8 entre piezas planas de plata ley india de unos 4 mm (Ref. plin1737). Hemos hecho un loop doble en el bastón para que quede más seguro.
ANILLOS DE PLATA DE LEY Y CRISTAL ARTESANAL
Bola de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 2 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 20 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm (Ref. plin29), acero recubierto de 7 hebras de 0,46 mm de grosor color acero y una chafa de plata.
Galería de fotos de trabajos de Bisutería y Abalorios
A continuación puedes ver algunas fotos de trabajos realizados por el equipo de Manualidades y Bellas Artes. Hemos añadido una pequeña explicación y trucos o consejos para realizarlos. Iremos cambiando estas fotos para ir dando nuevas ideas.
Puedes ver fotos de pendientes, anillos, pulseras, collares, etc.
Estrella de nácar con anilla de plata de ley especial para corazón Swarovski. La hemos montado en una gargantilla de tres tiras de cuero de 2 mm. Como enganche hemos usado un mosquetón con terminales y cadena. Para poner el cuero en el terminal hemos puesto un poco de pegamento antes de cerrar.
Gargantilla con corazón artesanal de cristal de bohemia como pieza estrella. La gargantilla se ha hecho con tres hebras de hilo plateado retorcido y con granito verde a juego con el corazón.
Collar con cadena de eslabones en color plata antigua. Como pieza principal se ha usado un corazón artesanal de cristal de Bohemia azul y acompañándola hemos puesto chips de piedras naturales, bolas de color plata antigua y bolas facetadas color azul.
Conjunto formado por collar de acero memoria, pulsera de acero memoria y pendientes con bastones cabeza de alfiler. Las cuentas que hemos usado son tupis de cristal Swarovski 5 mm color topacio ahumado y bolas Swarovski de 4 mm en color dorado x2. De la gargantilla hemos colgado bastones a juego con los pendientes.
Conjunto hecho con cristal Swarovski color Cristal Aurora Boreal formado por:
colgante de corazón con anilla de plata de ley
pulsera de bolas facetadas de 5 mm hecha con hilo de silicona elástico y cerrada con una chafa
pendientes ovalados de plata de ley con un bastón que combina bolas con tupis de Swarovski.
Botón de Swarovski cosido en cinta de satén. Se dobla la cinta por la mitad, se cose el botón tomando la medida del cuello y después sólo hay que abrocharlo para colocarlo.
Para estos pendientes hemos utilizado una fornitura a juego con los pendientes con anilla. Hemos usado bolas facetadas de dos tamaños en color topacio y bolas en color plata antigua. Para unir las piezas se usan bastones cabeza de alfiler y bastones cabeza de anilla.
Anillos de hilo de nylon y cristal Swarovski color Verde Peridot y Azul Aguamarina. Llevan una bola facetada Swarovski de 8 mm, 2 rondeles Swarovski de 8 mm, 2 bolas de Swarovski 6 mm y 11 bolas de Swarovski de 4 mm ( o las necesarias según el tamaño del dedo). Hemos dado varias vueltas con el hilo entre las cuentas para que quede bien armado. Si anudamos en la primera vuelta queda muy suelto.
Pulsera realizada uniendo 7 anillas en forma de 8 de plata de ley referencia pl125 con 14 anillas redondas de plata de ley referencia pl20 y 6 cuentas de cristal Swarovski 3200 de 10 mm color cristal AB referencia sw3200-10. Para el cierre se ha usado un mosquetón de plata de ley referencia pl22.
Colgante con 6 corazones sw4800-10x11 engastados en la garra JBAK16-16, 6 bolas de plata de ley de 3 mm y una anilla triangular pl123. Se ha montado con hilo de nylon de 0,25 a 0,30 mm. En la parte exterior hemos puesto en el hilo una bola entre cada dos corazones.
Gafas con cordones de abalorios muticolor para niños, y con tupis de 4 mm Swarovski color Sapphire Satin para mujer.

PUNTO DE CRUZ

2009-04-09T17:25:00.000+02:00

GLOBOS

2009-03-29T21:57:00.000+02:00

BISUTERÍA Y ABALORIOS

2009-03-28T19:27:00.000+01:00

La bisutería y los trabajos con abalorios en general se pueden realizar con materiales muy diversos, siendo un trabajo manual que les gusta mucho a las niñas, pero también muy desarrollado por numerosos artesanos y artesanas.
TRABAJOS DE MODELADO CON FIMO Y SCULPEY APLICADOS EN BISUTERÍA
Pendientes y anillos
Podemos usar para este mismo trabajo cualquier plastilina para horno casero o arcilla polimérica. Las flores en rosa y amarillo las hemos hecho con Sculpey Premo y las azules con Sculpey Granitex, pero también podríamos haber usado Sculpey III, Fimo Clásica o Fimo Sofá.
El Sculpey Premo tiene la ventaja de ser más flexible y resistente a la rotura después de la cocción. Además hemos comprobado que copia los moldes mejor que otras masas, y los detalles quedan muy bien definidos.
Podemos mezclar incluso unas masas con otras siempre que cuezan a la misma temperatura y el mismo tiempo, es decir que la única que no podemos mezclar con las demás es el Premo porque tiene el doble de tiempo de cocción.
Materiales:
· Sculpey Premo colores Fluorescente Pink 5503, Pearl 5101 y Cadmium Yellow 5572, Sculpey Granitex Azul 3004.
· Molde Sculpey Jardín APM 01.
· Buril o similar para modelar.
· Pendientes y anillos con base para pegar.
· Barniz Sculpey satinado. Es un barniz al agua, por lo que los pinceles se lavan con agua y jabón.
· Pincel
· Pegamento para bisutería. Podemos usar Araldit transparente pegamento epoxi de dos componentes de Ceys o SuperCeys, pegamento de cianoacrilato. Nosotros hemos probado los dos para poder indicaros cuál aguanta mejor.
Pasos a realizar:
1. Amasamos el Sculpey del color elegido. De esta manera queda más flexible, copia mejor el molde y no se agrieta. Lo iremos haciendo con todos los colores que vayamos a usar.
2. Ponemos la parte central de la flor en color amarillo cadmio. Como es una bolita muy pequeña nos ayudamos con el buril para ponerla justo en su sitio. Si vamos a hacer todo del mismo color nos saltamos este paso. Debemos poner una bolita muy pequeña porque al aplastarla con el otro color se expande y puede invadir el espacio de alrededor.
3. Llenamos el resto de la cavidad con el otro color presionando con los dedos para que se copie bien el molde. En este caso hemos usado el rosa fluorescente.
4. Dejamos enfriar a temperatura ambiente un rato y desmoldamos. Estos moldes son flexibles y resulta muy sencillo desmoldar aunque el diseño esté blando. Si nos hemos pasado en la cantidad de masa y nos ha quedado un borde sobrante lo recortamos y retiramos con ayuda del buril o de un cutter.
5. Ponemos las piezas sobre papel de aluminio y las cocemos en el horno casero a 130 º durante 30 minutos por cada 6 mm de espesor si es Sculpey Premo, y la mitad de tiempo si es Fimo, Sculpey Granitex o Sculpey III. Pondremos las flores en el horno cuando esté a la temperatura indicada y lo sacaremos en cuanto pase el tiempo. Si nos pasamos de tiempo se pueden tostar las piezas y cambiar los colores. Además si nos olvidamos de las cuentas en el horno y se quema es tóxico, pero es completamente inofensivo si se siguen las indicaciones del fabricante. Si lo cocemos muy poco tiempo puede quedar frágil y romperse fácilmente. Si nuestro horno no tiene termóstato o no nos fiamos de él hay termómetros para horno que nos pueden resolver el problema.
6. Barnizamos con barniz especial para arcillas poliméricas usando un pincel. Hemos usado el barniz satinado de Sculpey, que seca muy rápidamente. El pincel se lava con agua.Si preferimos un acabado más brillante podemos usar el barniz brillante de Sculpey o el barniz de Fimo.
7. Pegamos las flores sobre las bases para pendiente o sobre anillos con soporte para pegar. Seguimos las instrucciones del fabricante del pegamento. Hemos probado dos pegamentos de la marca Ceys para compararlos y ver cuál es el más adecuado para este trabajo.
Araldit transparente en doble jeringa, pegamento epoxi: Es un pegamento de contacto que tiene dos componentes. Se mezclan los componentes y se aplica la mezcla a las dos superficies antes de unirlas. Hay que mantenerlas unidas un minuto y después esperar 24 horas antes de usar el pendiente. Hemos probado después la resistencia de este pegamento. En uso normal y dejándolo caer repetidas veces no se ha despegado, pero si agarramos la flor y tiramos fuertemente hacia un lado podemos despegarla. Es evidente que el uso normal del pendiente no es ese y por tanto no nos debe preocupar mucho que se pueda despegar así. Si tiramos de la tuerca por dura que esté el pegamento aguanta perfectamente.
Super Ceys, pegamento de cianoacrilato: Viene en un tubo y tiene una cánula para aplicarlo más fácilmente. Se aplica sólo sobre una de las superficies a unir, después se unen las dos superficies presionando unos segundos. En un uso normal aguanta perfectamente. Podemos despegarlo tirándolo fuertemente contra el suelo. Por torsión es más difícil de despegar que con el pegamento de dos componentes. Nosotros después de probar los dos pegamentos creemos que éste es el más cómodo de usar y pega muy bien el Fimo, Sculpey y similares con metales.
8. Ya tenemos los pendientes terminados. De la misma forma hemos hecho los siguientes diseños. Los de color azul son de Granitex, que imita la textura del granito. Los amarillo tienen el centro en color perla.
MEDALLÓN DE FIMO O SCULPEY
En esta página vamos a mostraros como realizar un medallón de Fimo o Sculpey III para un collar paso a paso.
Lo que os damos es sólo una idea para que veáis más posibilidades de trabajo con estas masas de modelado de cocción en horno casero. Las decoraciones de los medallones se pueden hacer con muchísimos materiales distintos, creando piezas con acabados muy diferentes a las que os mostramos.
En esta ocasión hemos cocido el medallón con el cristal puesto, dado que este material soporta bien el horno a 130 º C. Si queremos decorarlo con otros materiales que no resistan el calor podemos pegarlos sobre el objeto después de la cocción.
Este trabajo se puede hacer con niños, siempre y cuando el proceso de cocción lo realice un adulto.
Materiales:
· Masa de modelar Sculpey III colores 1103 Light Blue Pearl y 1008 Blue Pearl.
· Cuenta, perla o similar de cristal.
· Buril o similar para modelar.
· Cordón de algodón lustrado de 1 mm color azul claro.
· Mosquetón con terminales.
· Pegamento de contacto y palillo para aplicarlo.
· Alicates tenaza con borde plano, para que no marque el cierre.
· Rodillo de amasar.
· Lápiz y papel.
Barniz para Sculpey o Fimo y pincel. (Opcional).
Pasos a realizar:
1. Dibujamos en un papel un diseño para el medallón. Hacemos una lámina de pasta color 1103 usando el rodillo.

2. Colocamos la hoja con el diseño sobre la lámina de pasta y con la ayuda del buril vamos recortando la parte externa con la forma es
3. Marcamos la parte interna del diseño sobre la base para que luego nos sirva de guía.
4. Hacemos una lámina de pasta de Sculpey III color 1008. Colocamos encima nuestro diseño, y con el buril recortamos la forma externa y también la interna.
5. Colocamos la pieza que acabamos de hacer sobre la base azul claro que teníamos. Unimos bien ambas piezas con ayuda del buril. A continuación hacemos ondas en la superficie azul oscura con el buril, para que nuestro medallón tenga texturas.
6. Colocamos el cristal decorativo en el medallón, presionándolo bien. Hacemos el agujero para pasar el cordón con el buril, con cuidado de no deformar la pieza. Si está muy blando podemos meterlo en el congelador un rato antes de hacer el agujero.
7. Cocemos la pieza en el horno a 130 º C durante 15 minutos. Precalentamos el horno antes de meter el medallón y lo sacamos justo a los 15 minutos, es importante no pasarse en el tiempo de cocción. Lo ponemos sobre papel de aluminio o en una fuente de cristal que no vayamos a usar más para cocinar.

8. Dejamos enfriar y barnizamos con barniz de Sculpey o Fimo. Si usamos el barniz de Sculpey el pincel se limpia con agua y jabón, si usamos el de Fimo se limpia con alcohol o disolvente.

9. Pasamos el cordón por el agujero y lo anudamos a los dos lados para fijar el medallón. Para poner el cierre aplicamos un poco de pegamento de contacto sobre el extremo del cordón y luego le colocamos el terminal cerrándolo bien con los alicates.
10. A continuación te mostramos el medallón terminado y otras dos creaciones realizadas siguiendo esta misma técni
TRABAJOS DE MONTAJE MUY SENCILLOS

PENDIENTES CON CADENAS Y CRISTAL SWAROVSKY

En este paso a paso vamos a realizar un trabajo básico de bisutería que os puede servir como base para realizar otros diseños.Se pueden sustituir las cadenas por bastones cabeza de anilla usando la misma técnica, pero se pierde movilidad porque los bastones son rígidos. La cadena le da a los pendientes un movimiento muy bonito y llamativo, mostrando perfectamente los cristales Swarovski utilizados en el diseño.
También podemos sustituir la cadena por bastones cabeza de alfiler. En ese caso nos sobra la chafa y lo que necesitaremos es una tenaza de pico cónico para hacer la anilla de arriba en el bastón. También se pierde la movilidad de este diseño con el cambio.
Otra posibilidad es cambiar las cadenas de plata de ley montadas con anilla por cadena por metros sin montar. En ese caso cortaríamos las cadenas al tamaño que más nos guste y después tendríamos que poner algo para engancharlas al pendiente. Podemos usar para ello finales tubo anilla o semi tubo anilla, aplastando sobre la cadena, y poniendo pegamento o soldando si lo queremos asegurar más.En este proyecto os damos sólo varias posibilidades, pero con un poco de imaginación y esta técnica podéis hacer infinidad de diseños.Si queréis un trabajo más económico y menos exclusivo podéis sustituir el cristal Swarovski por cuentas facetadas checas, y la plata de ley por latón bañado. Realmente creo que no merece la pena porque el trabajo es el mismo y el resultado que se obtiene no tiene nada que ver. La bisutería montada con cristal Swarovski es muy cara si se compra montada, pero haciéndola uno mismo no sale cara y es muy espectacular.Si os gustan los pendientes más grandes se puede poner una fornitura de montaje o un conector enganchado al pendiente, pasando de tener una anilla a tener dos o tres enganches. Las tenemos de plata de ley con forma de luna, flor, círculo y triángulo y también de latón bañadas con formas muy bonitas. Seguiríamos el mismo procedimiento que en este trabajo, pero colgando una cadena con cuentas de cada enganche de la fornitura de montaje. Para que los ganchos hippie no se salgan hay unos topes de silicona que se pueden poner de forma opcional si sois propensas a perderlos.
Materiales
· Tenazas de pico plano sin dientes marca Beadalon.
· Un par de pendientes de bola con anilla y traseras de plata de ley.
· Dos cubos de cristal Swarovski color aguamarina de 6 mm y otros dos de 4 mm.
· Dos cadenas cola de ratón de 4 cm con anilla de plata de ley. Deben ser del diámetro adecuado para entrar por el agujero de las cuentas de Swarovski.
· Dos bolas de 3 mm de plata de ley.
· Dos chafas pequeñas.
· Tenazas de corte si las cadenas no son de la misma longitud o queremos cortarlas.
Pasos a realizar:
1. Comprobamos si las cadenas tienen exactamente la misma longitud. Si no es así cortamos la más larga para igualarlas. También las cortamos si preferimos que los pendientes sean más cortos.
2. Cogemos una cadena y metemos en este orden un cubo pequeño, una bola de plata, un cubo grande y una chafa. Apretamos la chafa con las tenazas para asegurar el final y que no se salgan las cuentas. Repetimos el proceso en la otra cadena.
3. Abrimos la anilla del pendiente de bola con la tenaza. Para hacerlo sujetamos la anilla por un lado, la agarramos por el otro con la tenaza y giramos. Debemos abrir las anillas siempre hacia un lado, de forma perpendicular a la anilla. Si abrimos tirando en el plano de la anilla luego será muy difícil cerrarla y que no se abra. En la segunda foto se puede ver cómo debe quedar la anilla abierta. Repetimos el proceso con el otro pendiente.
4. Metemos la anilla de la cadena en la anilla del pendiente que acabamos de abrir. A continuación cerramos la anilla girando con la tenaza hasta que vuelva a su posición inicial. Hacemos lo mismo con la otra cadena.
A continuación se puede ver el trabajo terminado y otro modelo con ganchos hippie que lleva dos cadenas en cada pendiente, con cubos de 4mm negros y de 6 mm cristal ab y cambiando la bola de posición.
4. En el siguiente modelo hemos usado bolas de cristal de Murano con tupis de Swarovski de 4 mm color Crystal AB2X y bolas de plata de ley. Los pendientes son de bola completa de plata de ley y abajo lleva chafas de plata de ley también.
Otros diseños con esta misma técnica:
Llenando la cadena o poniendo un gran grupo de cuentas en el extremo:
1. Para el diseño de la primera foto hemos usado bolas 5000 de cristal Swarovski color peridot de 10, 8, 6 y 5 mm y como entrepieza hemos puesto en cada pendiente 3 flores de Swarovski 3700 de 6 mm.
2. Para el siguiente diseño hemos usado tupi corto 5305 de Swarovski como entrepieza, utilizando uno de 5 mm arriba de la cadena y los demás de 6 mm. Las bolas de Swarovski las hemos puesto de 10, 8 y 6 mm en color cristal AB.
Usando una cadena doble con anilla:
1. Para el siguiente trabajo hemos usado una fornitura que ya lleva juntas dos cadenas de 4 y 6 cm con una anilla arriba de plata de ley. Hemos puesto una bola de 8 mm color Crystal Vitrail Medium y abajo una chafa tubo para cadena. Estas chafas están muy duras y hay que hacer fuerza para presionar la cadena, pero merece la pena porque aprietan muy bien sobre la cadena y quedan muy seguras. Para el pendiente hemos usado un gancho hippie con muelle de plata de ley.

Poniendo varios grupos de cuentas:
Para este diseño usamos 6 cadenas con anilla de plata de ley de 7 cm, 2 ganchos de pendiente, un enganche para colgante, una cadena montada o gargantilla, 12 corazones mini de cristal checo verdes, 15 chafas, 27 bolas pequeñas de plata de ley o latón y 15 tupis de Swarovski de 4 mm color peridot.
1. Ponemos en una cadena un grupo de bola, tupi, bola,corazón y chafa y lo fijamos para que no baje dejando arriba de la cadena un margen de un cm más o menos.
2. Ponemos un grupo de bola, tupi y chafa y lo fijamos aplastando la chafa de forma que quede más o menos 1 cm libre de cadena entre los dos grupos de cuentas que hemos colocado.
3. Por último ponemos un grupo igual al primero y fijamos la chafa en el final de la cadena.
4. Repetimos los pasos 1,2 y 3 hasta tener tres cadenas con este mismo diseño.
5. Hacemos otras tres cadenas sin el grupo del centro, fijando el primer grupo a un centímetro y medio del extremo de la cadena aproximadamente.
6. Colocamos en cada pendiente dos cadenas diferentes y lo mismo en el colgante para la gargantilla.
Anillo con asas y anillas y pendientes de racimo a juego
En este trabajo vamos a ver varios ejemplos de trabajos de bisutería con fornituras con asas. Después haremos unos pendientes de racimo a juego con uno de los trabajos.
Además de anillos con asas también hay disponibles en nuestra tienda on line otras fornituras con anillas que se pueden decorar de la misma forma: Pulseras, horquillas, broches, etc.
El pendiente de racimo se puede hacer con dos cuentas por anilla como en nuestro caso o poner tres si lo queremos más tupido. Si ponemos una cuenta por anilla queda más fino y podemos hacerlo más largo sin que pese mucho.
En los racimos se suelen poner flores y hojas de cristal checo, aunque en nuestro caso no lo hemos hecho.
Las perlas clásicas que tanto se llevan actualmente combinan muy bien en racimos con otras cuentas de cristal de cualquier forma y con las flores y hojas.
Con esta técnica se pueden hacer infinitas combinaciones ya que cualquier cuenta queda bien haciendo racimos. Podríamos poner tupis, granito, flores, hojas, perlas de cualquier tipo, chips de piedras naturales…
Primer trabajo: Anillo y pulsera de un asa con bastones de plata con tope de bola.
Los bastones de plata con tope de bola tienen un hilo muy flexible, que se cose al asa muy fácilmente. Ponemos la cuenta en el bastón, pasamos el extremo por el asa y tiramos del hilo hacia nosotros. Damos varias vueltas alrededor del hilo por debajo de la cuenta puesta y cortamos el sobrante. Seguimos cosiendo bolas hasta que tenemos la pieza llena. Quedan muy apretaditos porque según vamos poniendo bolas vamos pasando el hilo por entre las bolas puestas antes, quedando todas muy bien aseguradas en sus posiciones.
Hemos usado para el anillo 8 bolas de cristal Swarovski color Crystal Vitrail Medium de 8mm y para la pulsera 9 bolas. Para cada bola hace falta un bastón con tope de bola. Hemos usado bastones y fornituras de anillo y pulsera de plata de ley.
Segundo trabajo: Anillo con asas.
Materiales:
*Base de anillo con tres asas.
*Anillas 12212 en color plateado.
*Bastones cabeza de alfiler en color plateado.
*Hilo de alambre plateado.
*Alicates de corte.
*Tenaza plana.
*Tenaza de puntas cónicas para hacer loops.
*Pareja de ganchos hippie abiertos.
*Cuentas para el anillo, 27 en total: 3 perla soplano azul claro, 3 cubos de cristal de 8 mm, 3 bolas facetadas de 8 mm blanco alabastro, 6 perlas de 6 mm color azul, 6 bolas facetadas de 4 mm color turquesa y 6 bolas facetadas de 6 mm color aguamarina. Esta combinación se puede variar a gusto de cada uno. Se pueden hacer diseños con 27 cuentas o poner más o menos según nos guste.
*Cuentas para los pendientes: 4 perla soplano azul claro, 4 cubos de cristal de 8 mm, 4 bolas facetadas de 8 mm blanco alabastro, 4 perlas de 6 mm color azul, 4 bolas facetadas de 4 mm color turquesa y 4 bolas facetadas de 6 mm color anguarina.
1. Cogemos una cuenta y la ponemos en un bastón cabeza de alfiler. Cortamos el bastón dejando espacio para hacer un loop en el extremo.
2. Hacemos un loop en el extremo del bastón usando la tenaza de puntas cónicas. Para cerrar el loop podemos ayudarnos con la tenaza lisa.
3. Repetimos los pasos 1 y 2 con el resto de cuentas del anillo.
4. Abrimos una anilla con las tenazas como se ve en la foto. Es importante abrir las anillas en este sentido para que después cierren bien.
5. Ponemos la anilla en un asa del anillo y la cerramos bien usando las tenazas. Abrimos dos anillas más y las ponemos en las otras dos asas del anillo.
6. Abrimos otra anilla y ponemos en ella tres cuentas. Enganchamos la anilla en una de las asas del anillo y la cerramos.
7. Repetimos el paso 6 hasta tener tres anillas, con tres cuentas cada una, enganchadas en cada anilla de las que hemos puesto en la base de sortija.
Hemos puesto tres cuentas distintas en cada anilla y hemos intentado distribuir homogéneamente las cuentas entre las tres anillas de la sortija.
8. Pasamos un alambre alrededor de las cuentas para que no se muevan. Antes de fijarlas podemos moverlas ligeramente para que queden bien colocadas.
Tercer trabajo: Pendientes de racimo.
1. Ponemos cada cuenta de los pendientes en un bastón cabeza de alfiler y hacemos un loop en el extremo como hicimos con las cuentas del anillo.
2. Ponemos una perla azul y una bola facetada en una anilla y la colgamos del gancho hippie.
3. Ponemos una perla soplano y un cubo anguarina. en una anilla y la colgamos de la anilla anterior, situándola entre las dos cuentas.
4. Ponemos en otra anilla una bola facetada aguamarina y una bola facetada blanca. Colgamos la anilla de la anterior entre las dos cuentas que lleva puestas.
5. Repetimos los pasos 2, 3 y 4 para tener un pendiente más largo.El orden en que se ponen las cuentas es el que se ve en la foto. Colocar las cuentas así antes de ponerlas en el pendiente nos ayuda a diseñarlo, y también a no perdernos y equivocarnos una vez que sabemos cómo queremos colocar las cuentas.
6. Repetimos los pasos 2 a 5 para hacer el segundo pendiente
7. Ya tenemos nuestros pendientes terminados
Cómo hacer pulseras con cadenas y colgantes
En este paso a paso vamos a aprender a hacer pulseras con diversos colgantes. Es una técnica muy actual y muy fácil de realizar.
Las pulseras con cadena y colgantes están muy de moda, sobre todo con cadenas de eslabones grandes y con cierres vistosos.
En cuanto al color, el dorado está un poco en desuso y están muy de moda los colores envejecidos, destacando entre ellos el dorado antiguo. El plateado no pasa de moda y se sigue llevando.
Materiales:
Cadena de eslabones.
Cierre para la pulsera. Puede ser un juego de aro y barrita, un mosquetón, una reasa, un gancho y ocho u otro tipo de cierre.
Cuentas de cristal, colgantes metálicos plateados o de plata de ley, colgantes esmaltados, ....
Anillas ovaladas o redondas. También podemos enganchar los colgantes con bastones cabeza de alfiler con una anilla hecha en el extremo.
Mosquetones para colgar las piezas a la cadena. Es opcional. Si lo hacemos así podemos poner y quitar los colgantes en la cadena cuando queramos.
Tenazas de punta cónica para hacer la anilla al final del bastón.
Tenazas de punta lisa para abrir y cerrar las anillas.
Anillo de abrir y cerrar anillas. El anillo lleva varias hendiduras para sujetar las anillas mientras se gira con una tenaza por el otro lado. Es opcional, pero facilita mucho el trabajo con anillas muy duras.
Alfombrilla o tablero de cuentas. Opcional.
Tenaza de corte Nipper Tool para poner cuentas en las fornituras de plata.
Técnicas básicas:
1. Abrir y cerrar anillas: Debe hacerse siempre hacia el lado. Podemos usar dos tenazas o una tenaza y un anillo especial para abrir y cerrar anillas. El anillo es muy útil sobre todo con anillas muy duras.
2. Poner cuentas en fornituras de montaje: Se corta un poco la fornitura en dirección paralela al hilo para que luego entre bien por las cuentas. Después se corta en dirección perpendicular al hilo, se separan un poco las dos partes y se introduce la cuenta. Esta técnica ya se ha visto en otra ocasión con más detalle en nuestra web.
3. Colocar el cierre: Sólo hay que abrir y cerrar las anillas necesarias para enganchar unas piezas con otras. Si ponemos un mosquetón o reasa ponemos en el otro extremo una anilla grande para engancharlo fácilmente.
4. Tipos de colgantes:
o Cuentas que llevan una anilla arriba: Se pueden usar directamente para enganchar en la cadena.
o Cuentas que no llevan enganche arriba: Creamos el enganche con bastones de cabeza de alfiler. Para ello se mete la cuenta en el bastón, se pone el mosquetón o una anilla, y se forma un bucle con las tenazas de punta cónica. Podemos cortar ya el hilo sobrante o asegurarlo más dando una vuelta sobre el hilo que sale de la cuenta antes de cortar. En este caso hemos fijado la anilla formada a un mosquetón y el mosquetón después se ha enganchado a la cadena. Podríamos haber puesto directamente la anilla formada en la cadena.
5. Forma de enganchar los colgantes:
Básicamente podemos engancharlos con anillas, con mosquetones o con reasas. Si enganchamos los colgantes con mosquetones o reasas podemos ponerlos y quitarlos cuando queramos y variar el diseño a nuestro gusto según el día. Antes hemos visto una foto en detalle de como se engancha un colgante con un mosquetón. A continuación vemos como queda con una anilla ovalada.
6. Diseños terminados:
Cadena de eslabones grandes color oro antiguo con cierre de aro y barrita grande y cuentas poligonales de Swarovski de 12x8 mm. Las cuentas se han unido con bastones cabeza de alfiler y mosquetones en oro o dorado antiguo.Las cuentas son 4 color olivino y 3 color amatista. Los colgantes se han colocado dejando entre cada dos colgantes 4 eslabones de cadena.
Cadena plateada de eslabones pequeños con colgantes plateados. Se podrían usar en su lugar colgantes plateados esmaltados para lograr un diseño con más color. Como cierre hemos puesto un juego de aro y barrita pequeño. Hemos usado tres colgantes de tortuga y 4 de estrella de mar. Los colgantes se han colocado cada 8 eslabones de cadena.
Cadena forzada sin pisar de plata de ley con fornituras de montaje con tupis de 4 mm efecto AB. Hemos usado 4 flores y 4 lunas con 8 tupis de 4 mm efecto Aurora Boreal sin repetir colores. Hemos colocado un colgante cada 8 eslabones de cadena. Como cierre hemos puesto un mosquetón de plata de ley y una anilla ovalada grande al otro lado para engancharlo cómodamente. Para enganchar los colgantes hemos usado anillas ovaladas.
Pendientes muy fáciles de hacer
En este paso a paso vamos a ver como utilizar varios tipos de fornituras que hacen que montar pendientes sea un juego de niños.
Con estas técnicas rápidas y sencillas podemos hacer pendientes a juego con la ropa que llevemos o para combinar con cualquier diseño de pulseras, colgantes, anillos o broches.
Para que los ganchos hippie no se salgan hay unos topes de silicona que se pueden poner de forma opcional si sois propensas a perderlos.

Materiales:
· Tenazas de pico plano sin dientes marca Beadalon.
· Tenazas de corte. Hemos utilizado la Nipper tool de Beadalon.
Pendientes de palillo con formas y traseras:
Para estos pendientes sólo necesitamos la fornitura, la cuenta que vayamos a usar y pegamento si queremos que la cuenta quede fija en la fornitura. Si no ponemos pegamento podemos intercambiar la cuenta cuando queramos. Como pegamento para estos trabajos os recomendamos el GS Hypo de Beadalon con aplicador o el Araldit de dos componentes en doble jeringa, aplicándolo con un palillo de dientes. Lo único que hay que hacer es meter la cuenta en el palillo y pegarlo con un poco de pegamento en el tope de estrella o flor si queremos que quede fijo.
Las cuentas utlizadas en los pendientes de las siguientes fotos han sido: bola swarovski verde peridot, bola murano, cubo checo ab, bola estilo murano y cuenta barroca.
Pendientes de hilo de plata:
Estos ganchos de pendiente llevan un tope en el extremo y lo único que tenemos que hacer para montarlos es poner las cuentas que nos interesen. Al poner las cuentas la fornitura perderá la forma en mayor o menor medida y tendremos que volver a cerrarla con los dedos. Si se deforma mucho también podemos ayudarnos de un lápiz o un objeto similar para devolverle la forma. Se puede poner una chafa a continuación de la cuenta o grupo de cuentas para que no se muevan de su posición o dejarlo sin chafa.
Las cuentas utlizadas en estos trabajos han sido: Drop artesanal de cristal de bohemia, bola con flores artesanal de cristal de bohemia y pétalos de cristal checo veteados. La bola artesanal tiene un agujero muy grande y le hemos puesto una bola plateada debajo para que haga de tope.
Pendientes con garra para bola pasada:
Esta fornitura tiene 4 patillas y 2 palillos para sujetar las cuentas que le pongamos. Sólo tenemos que abrir las patillas con los dedos o una tenaza de punta plana, colocar los palillos en los agujeros de la cuenta y volver a cerrar las patillas de la garra. Para terminar de cerrarla podemos necesitar la tenaza de puntas planas, para el resto del proceso podemos hacerlo sólo con la mano. Para los pendientes de la foto hemos usado dos bolas de cristal Swarovski de 8 mm color Crystal Vitrail Medium.
Pendientes con fornituras de plata con cuentas intercaladas:
1. Cogemos la fornitura y cortamos con la tenaza de corte para que la zona donde vamos a colocar la cuenta tenga menor diámetro. De esta forma nos aseguramos de que al cortar los extremos entren en las cuentas con agujero pequeño. Las fornituras de plata son bastante duras y nos puede costar un poco hacer este corte. Es importante usar gafas de seguridad o tapar con la otra mano al cortar y no mirar en ese momento, porque suele saltar el trozo al cortarlo.
2. Cortamos de forma perpendicular en esa zona para poder colocar la cuenta.
3. Separamos un poco los extremos formados y metemos la cuenta. Por último colgamos la fornitura del gancho hippie abriendo la anilla hacia un lado y cerrando después como hemos visto en otros trabajos paso a paso. A continuación puedes ver algunos trabajos realizados con esta técnica. El pendiente de color verde peridot lleva una garra con una bola de Swarovski y la pala colgada del palillo de la garra. Haciéndolo de esta manera el pendiente la pala es de quita y pon, la podemos poner o no según nos apetezca. Poniendo una pala pequeña y una grande el efecto también es muy bonito.
En la luna, la flor y otras fornituras similares de plata de ley también se puede utilizar esta sencilla técnica.
Pendientes con garra para símil Swarovski:
Estas fornituras son especiales para piedras con la parte de atrás cónica. Para colocar la piedra sólo hay que abrir la garra un poco con una tenaza de puntas planas, poner la cuenta en su sitio y volver a cerrar bien las patillas con la tenaza. Las cuentas con la parte de atrás cónica brillan más y quedan más bonitas que las planas para hacer pendientes. La fornitura debe ser del tamaño adecuado para que la piedra entre bien y no se mueva después. No es necesario pegarlas, pero podemos poner un poco de pegamento si queremos asegurarla más. Los símiles Swarovski 1028 son ideales para estos trabajos. A continuación se puede ver la garra vacía y montada con piedras de varios colores.
Hay garras para símil que además llevan anillas para colgar piezas a juego con los símiles. A continuación ponemos dos ejemplos. Sólo hay que colocar el símil en la fornitura, bajar las patillas de la garra y colgar algo en la anilla.
Garra para símil de 8 mm con palillo y traseras, anilla pl148 de plata de ley, colgante cubist de 22 mm color Peridot y símil de 8 mm color Peridot
. Garra para símil de 8 mm con palillo y traseras, bastón de plata india o de Bali con cabeza de bolas, cuenta de Swarovski 5520 de 18 mm color Olivino y símil de 8 mm color Olivino.
Pendientes con gancho con anilla grande para piedras Swarovski:
Este gancho es ideal para montar piezas como el corazón 6202 de Swarovski. También vale para colgantes de nácar y otras piezas planas con agujero arriba.
Es recomendable usar estos ganchos con tope de silicona atrás para asegurarlos.
Para montar el corazón de 10 mm basta con abrir la anilla del gancho hacia un lado con una tenaza, poner el corazón y cerrar después la anilla. Para poner piezas más grandes como el corazón de 14 mm hay que abrir la anilla hasta casi deshacerla, poner el corazón y volver a formar la anilla después. Es fácil volver a formar la anilla y queda bien cerrada, pero es necesario abrirla bien porque si forzamos la pieza a hacer un giro muy grande podemos partirla.
Pendientes para pegar símiles Swarovski:
Hay gran variedad de fornituras con cavidades para pegar símiles Swarovski de diferentes tamaños. Para las bases de pendientes más sencillas sólo hay que pegar una piedra en cada pendiente.Como pegamento os recomendamos el GS Hypo de Beadalon porque es muy fácil de usar gracias a su aplicador.
Pendientes con cuentas con medio taladro:
Algunas cuentas no llevan el agujero de lado a lado, y decimos que en vez de ser pasadas son con medio taladro.
Para montar estas piezas, como la perla en forma de drop o pera de Swarovski, podemos usar una casquilla o un campanillo y pegar la pieza a la fornitura.
Para montar la casquilla puede ser necesario abrirla un poco con una tenaza según el tamaño de la pieza a pegar.
Pendientes con plumas
En esta página vamos a mostrar como realizar unos pendientes con plumas de ave paso a paso. En esta ocasión hemos usado plumas de Marabú y hemos creado dos diseños, uno más simple y otro algo más elaborado. Ambos son trabajos muy fáciles aptos para todas las edades.
Materiales:
· Plumas de Marabú.
· Ganchos de pendiente hippie abiertos.
· Finales semi-tubo anilla.
· Pegamento de contacto.
· Bastones cabeza de anilla.
· Bolas de pasta vítrea en color a juego con las plumas.
· Tenazas de punta plana.
Pasos a realizar:
1. Primero vamos a hacer unos pendientes que sólo llevan las plumas. Para ello cogemos una pluma, untamos con un poco de pegamento la punta y la colocamos sobre el final semi-tubo anilla. Cerramos el semi tubo con las tenazas. A continuación abrimos la anilla final del gancho hippie hacia un lado con las tenazas, enganchamos la anilla que le hemos puesto a la pluma y volvemos a cerrarla. Realizamos el mismo procedimiento para realizar el otro pendiente.
2. Ahora vamos a hacer un diseño un poco más complejo, intercalando una bola de pasta vítrea entre el gancho hippie y la pluma. Para colocar el final semi-tubo anilla en la pluma hacemos como en el caso anterior, ponemos un poco de pegamento en la pluma y cerramos el semi-tubo. Para colocar la bola la metemos en un bastón cabeza de anilla y cortamos el bastón al tamaño justo para hacer otra anilla en el extremo que no la tiene. Para hacer esta segunda anilla utilizamos las tenazas. Una de las anillas que lleva ahora la bola se engancha al gancho hippie y la otra a la pluma, para ello se hace como antes, abriendo las anillas hacia un lado con las tenazas y volviendo a cerrarlas después.
Conjuntos de bisutería con cables o cadenas
En esta página vamos a mostrar como realizar collares o gargantillas, pulseras, pendientes y tobilleras con abalorios y cables y cadenas o acero recubierto.
Materiales:
· Cable, hilo de acero recubierto o cadena.
· Ganchos de pendiente hippie abiertos.
· Reasa con terminales.
· Pegamento Super Ceys.
· Chafas.
· Cuentas metálicas y de cristal. En este caso hemos usado 10 cuentas metálicas plateadas torneadas y 5 cuentas de cristal torneadas rojas.
· Alicates de corte y tenazas de punta plana.
Pendientes:
1. Primero cortamos con los alicates de corte dos trozos de cable de unos 7 cm. Podemos hacerlos más cortos o más largos dependiendo de nuestro gusto personal.
2. A continuación fijamos una chafa en un extremo de cada cable aplastándola con la tenaza plana. Esta chafa servirá de tope para que no se salgan los abalorios.
3. Ahora vamos a meter en el cable los abalorios escogidos, en nuestro caso vamos a repetir un grupo formado por una cuenta metálica torneada, un abalorio de cristal torneado rojo y otra cuenta metálica torneada. Para fijar los abalorios en su posición al final del cable vamos a colocar otra chafa.
4. Introducimos una chafa en el cable, a continuación lo pasamos por la anilla del gancho hippie, lo giramos y lo volvemos a pasar por la chafa. Apretamos la chafa con la tenaza de punta plana, formando así una anilla de cable alrededor de la anilla del gancho hippie. En la foto de abajo se puede ver en detalle el enganche del cable al pendiente usando una chafa.
Si hacemos los pendientes con cadena no podemos hacer así el enganche. En ese caso podemos usar un terminal semi tubo anilla, pegamos la cadena en el terminal y enganchamos la anilla al gancho hippie
Collar:
1. Cortamos con los alicates de corte un trozo de cable de unos 39 cm. Podemos cortarlo a medida de nuestro cuello probando primero para ver como lo queremos.

2. Ponemos pegamento en el terminal de la reasa, colocamos el cable o cadena encima y apretamos bien con la tenaza plana.
Si utilizamos cadena podemos hacer los cierres de collar, pulsera o tobillera con mosquetones con finales o reasas con terminales. Si usamos cable tenemos además la opción de usar sólo una reasa o un mosquetón con chafas. Para fijar el mosquetón hacemos un bucle sobre la anilla del mosquetón fijándolo con una chafa. Para el otro extremo hacemos una anilla de cable fijada con una chafa.
3. Metemos en el cable todos los abalorios y chafas que necesitamos. En nuestro caso las hemos puesto en este orden: una chafa, una cuenta metálica, una cuenta de cristal, una cuenta metálica y otra chafa, repitiendo esta serie tres veces.
4. Comprobamos que tenemos todas las cuentas y chafas en el cable en el orden correcto. Fijamos con pegamento el terminal del otro extremo.
5. Medimos el centro y fijamos ahí el grupo de cuentas central con una chafa a cada lado.
Nos debe quedar libre un grupo completo de cuentas con sus dos chafas para fijar a cada lado del collar.
6. Ponemos un grupo de cuentas a cada lado de forma que queden a la misma distancia del centro. En nuestro caso las hemos puesto dejando a cada lado del grupo central 4 cm de cable sin cuentas. Cada grupo de cuentas queda fijado con una chafa aplastada delante y otra detrás.
Ya tenemos el trabajo terminado.
A continuación puedes ver dos pulseras o tobilleras realizadas con cadena y cuentas utilizando la misma técnica. Como cierre hemos utilizado esta vez mosquetones en vez de reasas.
Técnicas de enfilado fácil y que son básicas para otros trabajos:

En este paso a paso vamos a ver cómo se hace el enfilado cruzado, que es una de las técnicas más básicas en bisutería y que nos va a permitir crear cientos de diseños de anillos, pulseras y otros accesorios.
Es necesario saber hacer este tipo de trabajos para poder entender trabajos más complejos como el de bases de cuadros con tupis cruzados o el anillo e corazones.Esta técnica es la misma que se emplea básicamente para hacer animales con abalorios utilizando hilo de nylon o alambre de 0,25 a 0,30 mm.Esta técnica es muy fácil y la pueden ejecutar niños desde unos 8 años.
Los anillos se pueden hacer con hilo elástico, hilo de nylon y alambres de 0,25 a 0,30 mm. Si usamos hilos más gruesos no podremos pasarlos más de una vez por la misma cuenta fácilmente y será muy difícil o incluso imposible realizar el trabajo.
Si se puede elegir nylon o alambre para un diseño os recomendamos decantaros por el nylon porque queda menos rígido y el anillo será más cómodo de llevar. El alambre por su parte tiene la ventaja de ser más fuerte y resistente, lo cuál os puede ser útil si se os suelen romper los hilos de los anillos con el uso.Los anillos más cómodos de llevar son los de hilo elástico, siempre que no sean demasiado anchos por la parte de atrás.
Cambiando el color y tamaño de las bolas y abalorios de este diseño se obtienen infinidad de combinaciones que podemos adaptar según nuestros gustos y para que conjunten con nuestro vestuario.
Esta técnica se puede usar con cualquier tipo de cuentas, granito y canutillos.Para hacer gargantillas se usa la misma técnica poniendo un broche. Se puede usar para el cierre por ejemplo un gancho y ocho.
En libros y revistas de bisutería y abalorios podéis encontrar muchos diseños más elaborados usando estas mismas técnicas básicas. Os recomendamos la revista crea con abalorios, las revistas de el drac y las revistas de importación en inglés que tenemos en la tienda on line.
Otras ideas: anillos con tupis de 4 mm en una vuelta, dos o tres. Se pueden hacer de un sólo color o de varios, al azar o siguiendo un orden. Pulseras con tupis de 4 a 6 mm
Materiales:
· Abalorios: granito checo tamaño 9/0 de color irisado 5470.
· Hilo de silicona elástico en color morado. Podemos usar hilo elástico transparente o de un color que quede bien con los abalorios elegidos.
· Pegamento para fijar bien el nudo. Es opcional pero es más seguro su uso.
· Bolas facetadas de 4 mm color Jet AB x2 o Negro ABx2.
· Dos agujas de enfilado. Es opcional pero nos hace el trabajo mucho más fácil y nos ahorra mucho tiempo.
· Alfombrilla Beadalon para enfilado. Es opcional, nos ayuda a que no se nos caigan los abalorios al suelo. Al caer los abalorios en la alfombrilla no ruedan ni botan.
Esquema para primera vuelta de enfilado cruzado o trabajo completo si es de una sola vuelta. Las bolas puestas en rosa y en azul pueden ser iguales o diferentes. Las líneas paralelas del color del hilo indican que repetimos hasta tener la longitud deseada.
Primer trabajo: Anillo de una vuelta.
Si seguimos el esquema anterior en el lugar de las bolas azules ponemos las bolas facetadas y en el lugar de las bolas rosas ponemos los granitos. Con esta explicación y el esquema podríamos hacer el trabajo, pero a continuación lo explicamos con más detalle y con fotografías.
1. Cogemos un trozo de hilo de silicona elástico de unos 50 cm. Enhebramos una aguja en cada extremo del hilo. La aguja colapsable se enhebra en el agujero grande y después se tira del hilo hacia atrás dejándolo en el agujero pequeño para que no se salga.
2. Pasamos al centro del hilo una granito, una bola facetada y por último otro granito.
3. Metemos por un extremo una bola facetada y después la cruzamos atravesándola con la aguja del otro extremo. Tiramos de los dos extremos intentando que el conjunto formado quede en el centro del hilo.
4. Metemos un granito a cada lado. Metemos en un extremo del hilo una bola facetada y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.
5. Repetimos el paso 4 hasta que el anillo tenga la longitud adecuada para nuestro dedo.
6. Ponemos un granito a cada lado y cruzamos los hilos por la primera bola facetada que pusimos. Hay que tener cuidado de ponerlos de forma que el anillo no quede retorcido.
7. Pasamos uno de los hilos por los agujeros de los granitos y bolas hasta que se encuentre con la otra punta. Hacemos un nudo simple fuerte y a continuación un nudo doble. Estiramos bien y para asegurarlo ponemos un poco de pegamento. También podemos asegurar el cierre con una chafa y un poco de pegamento.
El nudo doble se hace partiendo del nudo simple y volviendo a meter de nuevo cada extremo en el bucle creado como se ve en la foto.
Ya tenemos el anillo terminado si nos gusta de una fila. Si queremos un anillo de más filas haremos como en el trabajo siguiente para la pulsera.
Segundo trabajo: Pulsera de tres vueltas.
Para hacer la segunda vuelta en anillos, pulseras y otros trabajos se hace primero una vuelta y a continuación, con un hilo nuevo o resituando los extremos del hilo si es muy largo, seguimos el siguiente esquema. El hilo de esta vuelta va en verde por un lado y en rojo por el otro. El hilo usado en la vuelta primera lo hemos puesto en negro. Para cerrar la vuelta pasamos los hilos al final por la primera bola de esta vuelta. Para hacer más vueltas repetimos este proceso todas las veces que queramos.
A continuación explicamos esta segunda vuelta en más detalle y con fotografías.
1. Hacemos la primera vuelta de la pulsera de la misma forma que hemos hecho antes el anillo.
2. Cogemos un trozo de hilo elástico amatista de unos 70 cm y metemos por un extremo una bola facetada y un granito. El otro extremo lo pasamos por uno de los granitos de la primera vuelta tal como se ve en la foto. El conjunto debe quedar en el centro del hilo.
3. Metemos una bola facetada por uno de los extremos y cruzamos la bola con el otro extremo del hilo.
4. Metemos un granito por el extremo más alejado a la vuelta ya realizada. Metemos el extremo que da al lado de la primera vuelta por el siguiente granito.
5. Repetimos los pasos 3 y 4 hasta que terminemos la segunda vuelta. Rematamos los hilos con nudos o chafas y pegamento.
6. Hacemos otra vuelta repitiendo los pasos 2 a 5. Hacemos tantas vueltas como queramos.
Otros ejemplos de aplicación del enfilado cruzado.
1. Anillos Alianza con tupis de 3 mm.
Enfilado cruzado de dos vueltas con tupis de 3 mm color Crystal Copper y chafas de plata de 2 mm Ref. pl44b. En la primera vuelta los tupis quedan a un lado y las chafas quedan al otro lado y como bolas de cruce en el centro. Al poner la segunda vuelta quedan los tupis en el centro del anillo.
Trabajo con tupis de 3 mm color Aguamarina y rocalla Miyuki color 452 metalizado. La técnica es la misma que en el caso anterior.
2. Pulsera con tupies de swarovski de 6 mm y bolas estriadas plateadas. La primera vuelta se empieza con tres tupies, una bola estriada y otros tres tupis. A continuación se mete otra bola estriada que se cruza con el otro extremo. Se sigue metiendo tres tupis a cada lado y una bola metálica cruzada hasta terminar la primera vuelta. Para la segunda vuelta el hilo que queda al lado de la primera vuelta se pasa por los tres tupis ya enfilados y en el hilo del otro extremo se ponen tres tupis nuevos. La bola de cruce es siempre la bola metálica plateada. La pulsera de la foto lleva dos vueltas y en cada vuelta lleva 8 repeticiones del grupo de 6 tupis y una bola estriada. Aplicando el esquema cada bola azul sería una bola metálica y cada bola rosa tres tupis rojos.
3. Anillo con la técnica de la flor y enfilado cruzado por detrás. La flor se hace con una bola facetada de 8 mm de Swarovski color amatista y 8 bolas de 6 mm color violeta. Se ponen en el centro del hilo las 6 bolas de 6 mm, se pasa el hilo por la primera bola, se pone la bola central y se remata con dos nudos dobles. La parte de atrás se hace pasando un hilo de nylon por dos de las bolas de 6 mm, se ponen tres abalorios en un extremo y se cruzan con el otro extremo. Se ponen tantos grupos de tres abalorios como sea necesario para tener la longitud deseada. Al final se cruzan los hilos por dos bolas de 6 mm del otro extremo de la flor.
4. La siguiente pulsera de una vuelta se ha realizado con bolas facetadas de 6 mm color topacio oscuro AB y granito checo color ámbar. El procedimiento es idéntico al empleado para hacer el anillo de una vuelta realizado en paso a paso en esta página.
5. El siguiente brazalete de dos vueltas se ha hecho con perlas de río teñidas en color negro de dos tamaños diferentes. En el esquema cambiar la bola azul por una perla grande y la rosa por una perla pequeña.
En este trabajo en primer lugar vamos a ver cómo se hace un círculo paso a paso. Después veremos otras variantes con la misma técnica y por último aplicaciones un poco más complejas.
Estos trabajos se pueden hacer con nylon o con alambre de colores de unos 0,30 mm. No podemos usar hilos más gordos porque deben pasar por la misma cuenta más de dos veces. El hilo de nylon es más fácil de manejar y tensar, pero si queremos que el diseño tenga cuerpo puede ser mejor usar alambre.
Materiales:
· Hilo de nylon transparente 15065 de 0,25 mm o hilo de alambre de colores de 0,25 a 0,30 mm.
· Cuentas en función del diseño a realizar.
Realización de un círculo con abalorios paso a paso:
Materiales: Hilo plateado de 0,25 a 0,30 mm. 10 drops swarovski de 9 x 6 mm color amatista. 15 bolitas de granito o rocalla checa 9/0 color plateado.
1. Cogemos un trozo de alambre plateado de 0,25 a 0,30 mm. Ponemos en el centro del hilo un granito, una cuenta, un granito, una cuenta y otro granito. Como cuenta hemos usado un drop de cristal Swarovski de 6 x 9 mm color amatista. El granito es checo de tamaño 9/0 en color plateado. Podemos usar en vez del drop cualquier otra cuenta, como tupis, bolas facetadas, facetadas alargadas, perlas, etc.
2. Ponemos un drop como bola de cruce, pasando por ella los dos extremos del hilo. Tenemos un triángulo con una cuenta en cada lado y un granito en cada vértice. En este momento tenemos que decidir cuál va a ser el centro del círculo, porque en el hilo que está hacia el centro se deben poner menos cuentas que en el del exterior para que el círculo se vaya cerrando.
3. Ponemos un granito en el hilo que está hacia el interior del círculo.
4. Ponemos un granito, una cuenta y un granito en el hilo que está hacia el exterior del círculo.
5. Ponemos una bola de cruce, en este caso un drop color amatista.
6. Repetimos los pasos 3, 4 y 5 hasta que tenemos 5 bolas de cruce o radios del círculo. Podemos hacer el círculo de 5 o 6 cuentas de cruce en función de nuestro gusto. Haciendo uno de 5 cuentas queda con forma cóncava en vez de completamente plano, y ese efecto es interesante para la aplicación que vamos a hacer después con este diseño. Si queremos un círculo plano hacemos uno de 6 radios, bolas o drops de cruce.
7. Ponemos un granito en el hilo del interior del círculo.
8. Ponemos un granito, un drop y un granito en el hilo del exterior del círculo.
9. Usamos como bola de cruce el primer drop de cruce del diseño.
10. Rematamos los extremos del hilo de alambre retorciéndolos juntos con ayuda de un alicate y cortando el sobrante. Se deja el remate lo más pequeño posible y se disimula poniéndolo entre las cuentas.
El esquema del trabajo realizado sería el siguiente:
Con el esquema solamente ya se podría hacer el trabajo. La estrella indica el principio del trabajo, las flechas la dirección en la que empezanos y el hilo va hacia un lado en rosa y hacia el otro en verde. Donde se cruzan los hilos hay lo que llamamos una bola de cruce. El drop lo hemos puesto como un óvalo azul y los granitos como bolitas naranjas.
Podemos aplicar este esquema a infinidad de diseños. Más abajo de esta página se verán otros ejemplos.
Este esquema también es el que se usa para la parte del centro del anillo de corazones.
Otros círculos:
1. Haciendo el círculo anterior con nylon, granito en color amatista y 6 eslabones en lugar de 5 se obtiene el siguiente efecto.
2. Para el siguiente trabajo hemos usado granito color topacio o ámbar, 5 tupis de 4 mm color topacio en el interior del círculo y 5 tupis de 4 mm color light smoke topaz en el exterior.
3. Para hacer el siguiente círculo hemos utilizado 6 drops de Swarovski de 9x6 mm color amatista en el interior, 6 granitos color amatista plateado y 18 tupis de 4 mm en el exterior. Hemos puesto los tupis en grupos de tres utilizando uno violeta, uno tanzanita y uno amatista cada vez.
4. Para el siguiente círculo hemos utilizado 12 bolas facetadas de 4 mm color aguamarina y granito checo azul claro plateado.
Círculos encadenados:
1. Partimos del círculo realizado con bolas facetadas color aguamarina de 4 mm y granito plateado azul claro.
2. Elegimos dos bolitas de rocalla del exterior del círculo que serán la parte interior del nuevo círculo que vamos a hacer.
3. Situamos dos extremos de hilo de forma que salga uno por cada lado de la bola facetada que hay justo al lado de uno de los dos granitos escogidos como centro del círculo. En la fotografía hemos puesto un punto azul en el centro del nuevo círculo para que se vea mejor.
4. Ponemos un granito en el extremo que queda hacia el interior del círculo.
5. Ponemos un granito, una bola y un granito en el extremo del hilo que queda hacia el exterior.
6. Ponemos una bola de cruce.
7. Repetimos los pasos 4, 5 y 6 dos veces.
8. Ponemos un granito en el hilo del interior del círculo.
9. Ponemos un granito, una bola y un granito en el hilo del exterior del círculo.
10. Usamos como bola de cruce la que queda al lado de los dos granitos elegidos como centro del círculo.
11. Repetimos el proceso todas las veces que queramos para hacer crecer el diseño en la dirección que nos interese. Nosotros hemos puesto un círculo más para poder adornar una horquilla de pelo. Otra posibilidad es darle mayor longitud para hacer una pulsera o una gargantilla.
12. Podemos coser este trabajo a una horquilla de pelo usando el mismo alambre plateado que hemos utilizado para hacerlo.
Círculos de dos caras:
1. Partimos del círculo con drops en el centro y tupis de 4 mm en grupos de 3 en el exterior.
2. Cogemos un trozo de hilo de nylon y ponemos en el centro un drop, un granito y otro drop.
3. Metemos un extremo del hilo por uno de los grupos de tres tupis del exterior del círculo.
4. Cruzamos por el drop el extremo de hilo que hemos pasado por los tres tupis.
5. El extremo de hilo que queda en el exterior del círculo se pasa por el siguiente grupo de tres tupis.
6. En el extremo que está hacia el interior se pone un granito.
7. Ponemos un drop como bola de cruce pasando por ella ambos hilos.
8. Repetimos los pasos 5, 6 y 7 hasta completar el círculo.
9. Ya tenemos el círculo terminado, ahora podemos terminarlo como más nos interese para usarlo como colgante, pendiente o lo que más nos guste. En nuestro caso ponemos en cada extremo del hilo un tupi. A continuación ponemos un tupi como bola de cruce y otro tupi en cada extremo. Hemos ido alternando los colores de los tupis para que esta parte haga juego con el resto del diseño.
10. Ponemos un enganche para colgantes y anudamos los dos extremos sobre él con un nudo triple.

Reloj de pulsera con esfera, hilos y abalorios

En este paso a paso vamos a ver como se puede montar un reloj de pulsera partiendo de una esfera de reloj y abalorios, hilo y cierre.
Para montar relojes os aconsejamos usar hilo de acero recubierto o cable, porque es más resistente que el nylon y nos da más seguridad.
Como cierre podemos usar un mosquetón y una anilla, una reasa y una anilla, un juego de aro y barrita, un gancho y ocho y también cierres de otros tipos.
Vamos a hacer varios modelos de pulsera con una esfera de reloj en el centro. Si no ponemos la esfera de reloj nos queda una pulsera normal.
Primer Modelo de Reloj:
Reloj terminado
Reloj desde otro ángulo
Detalle del diseño de la pulsera
Detalle del cierre
Materiales
Esfera de reloj plateada y con el centro en color rojo.
Granito Japonés Toho tamaño 11/0 color plateado galvanizado.
Aguja de enfilado. Nos irá muy bien la aguja de ojo colapsable o una rígida especial para abalorios.
Acero recubierto color plateado de 0,38 mm de grosor .
Tijeras.
Cierre de aro y barrita plateado grande. Este cierre es muy cómodo y fácil de usar.
32 Bolas de cristal Swarovski de 6 mm color Light Siam AB. Se pueden sustituir por cristal checo, pero en este caso se lucen mucho las de Swarovski y no es aconsejable el cambio.
Chafas pequeñas color plateado, de unos 2 mm.
Opcional: Tablero de enfilado para rodillas con cojín.
Procedimiento paso a paso y esquema:
Este diseño es muy sencillo y basta con seguir el siguiente esquema. De todas formas os lo explicamos brevemente.
Como en todos nuestros esquemas la estrella roja marca el principio del trabajo. Los hilos van en verde hacia un lado y en rosa hacia el otro, de esta forma se ve claramente por dónde va cada hilo y donde se cruzan. Las bolas azules son las bolas facetadas de 6 mm, las bolas naranjas corresponden al granito tamaño 11/0.
Cogemos un trozo de acero recubierto plateado de unos 50 cm, aunque depende de la medida de la muñeca.
Pasamos los hilos por el enganche del reloj y dejamos la mitad del hilo a cada lado.
Ponemos en un extremo del hilo una bola de 6 mm y a continuación 4 bolitas de granito.
Pasamos el hilo por la primera bolita de granito. Tenemos cuidado de sujetar la bola por la que pasamos el hilo de forma que quede pegada a la bola de 6 mm.
Repetimos los pasos 3 y 4 con el otro hilo.
Ponemos una bola de 6 mm a cada lado.
Ponemos un granito en un extremo del hilo y cruzamos por él el otro hilo.
Ponemos un granito en cada extremo.
Ponemos un granito en un extremo del hilo y cruzamos por él el otro hilo.
Repetimos todo tres veces más y ponemos el cierre. Hemos usado un juego de aro y barrita y para fijarlo hemos cambiado un granito del diseño por una chafa del mismo color para que no se note mucho. Se hace pasando los hilos al final por la chafa, luego por el cierre y volvemos a pasar por la chafa y por una o dos cuentas más del diseño. Se aplasta la chafa y se corta después el acero recubierto sobrante.
Truco: Si la pulsera es un poco pequeña, pero no tanto como para repetir otra serie completa con sus 4 bolas de 6 mm, podemos cruzar más granitos al final para alargarla sólo un poco. Se pondría al final un granito a cada lado y uno de cruce hasta tener la longitud deseada.
Hacemos lo mismo al otro lado de la esfera.
Segundo Modelo de Reloj:
Reloj terminado
Detalle de la pulsera
Detalle del cierre. A un lado hay 4 bolas plateadas y al otro hemos puesto un grupo de 4 y otras tres más para alargarlo un poco.
Materiales:
Esfera de reloj plateado y blanco.
12 Rondeles de 6 mm plateados con símil en color cristal.
24 Bolas facetadas de 6 mm. Lo hemos hecho esta vez con cristal checo, pero quedaría mucho mejor con Swarovski.
15 bolas plateadas de 4 mm.
Chafas plateadas.
Mosquetón plateado de 12 mm.
Anilla de 5 mm.
Hilo de acero recubierto de 0,38 mm color plateado.
4 Símiles o Xilion Rose de cristal Swarovski tamaño SS20 color Topacio.
Pegamento GS Hypo para pegar los símiles.
Procedimiento paso a paso y esquema:
Este modelo también es muy rápido y fácil de hacer. Con ver el reloj y el esquema se hace muy bien, pero pasamos a explicarlo para que no queden dudas.
La estrella indica el inicio del trabajo y el hilo va a un lado en verde y al otro en rosa. Las bolas azules son las bolas facetadas de 6 mm, los rectángulos rojos son rondeles de 6 mm y las bolas naranjas son bolas plateadas de 4 mm.
Primero pegamos los Xilion Rose a la esfera como se ve en la foto. Los SS20 son un poco grandes para esta esfera, podemos sustituirlos por SS10. Si queremos podemos también saltarnos este paso.
Cogemos un trozo de hilo de acero recubierto de unos 50 cm.
Pasamos el hilo por el enganche del reloj y dejamos la mitad del hilo a cada lado.
Ponemos en cada extremo una bola de 6 mm, un rondel de 6 mm y otra bola de 6mm.
Ponemos una bola plateada de 4 mm en un extremo y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.
Ponemos una bola plateada a cada lado.
Ponemos una bola plateada de 4 mm en un extremo y cruzamos por ella el otro extremo del hilo.
Repetimos el motivo creado 2 veces más.
Si al repetir tres veces el motivo nos queda la pulsera muy pequeña podemos repetirlo otra vez más. Si al hacerlo una vez más a cada lado nos queda muy grande es mejor ajustar poniendo más bolas plateadas al final. Se puede ver en la foto de detalle del cierre como lo hemos hecho. Hemos puesto en uno de los lados al terminar una bola plateada más a cada lado y otra de cruce.
Ponemos el cierre: Pasamos el hilo por una chafa, luego por el mosquetón y volvemos a pasar por la chafa y por unas bolas más. Aplastamos la chafa y cortamos el hilo sobrante. No cortamos el hilo justo detrás de la chafa, lo pasamos antes por una o dos bolas de las últimas que hemos colocado.
Repetimos el proceso completo al otro lado y colocamos una anilla para cerrar el mosquetón en ella.

Bisutería con nácar combinado con perlas, piedras naturales y plata de ley.
En los trabajos de esta página vamos a usar nácar junto con perlas, piedras naturales y plata de ley fundamentalmente, pero también podemos combinar estos materiales con cristal, fornituras bañadas, etc.
Las referencias que se han usado en estos trabajos pueden no estar ya en catálogo porque variamos mucho los artículos del mismo, se ponen como orientación solamente. Se pueden usar estas piezas o elegir otras parecidas que también quedarán muy bien.
Vamos a aclarar los términos usados antes de pasar a ver los trabajos.
El nácar natural o madre perla procede de conchas de moluscos marinos o de agua dulce, moluscos de río. La mayoría del nácar que se comercializa para bisutería es de los mismos moluscos que se usan para cultivar perlas. Al ser un producto natural tiene vetas irregulares y rugosidades que no tiene el nácar sintético.
Las piedras naturales combinan muy bien con el nácar si elegimos bien los colores.
Las perlas de río son perlas auténticas creadas por cultivo en moluscos de agua dulce.
Vamos a poner los trabajos separando pulseras, pendientes y collares. Algunos hacen juego y además para cualquier modelo se puede hacer un conjunto con el diseño que queramos poniendo las cuentas a juego.
PULSERAS DE NÁCAR, PIEDRAS NATURALES Y PLATA DE LEY

Pulsera de dos vías realizada con acero recubierto de 0,46 mm color acero, cierre de plata india de dos vías (Ref. plin2049), 10 bolas de Ágata rayada de 8 mm (Ref. 89bolaagataraya8), 8 cuentas retorcidas de Hematite magnético de 14 x 7 mm (Ref. pnhematite1), 48 chips de concha blancos por un lado y negros por el otro (Ref. cesh1765) puestos en grupos de 3. La serie es bola, 3 chips, hematite, 3 chips y repetimos hasta tener la medida deseada. Hacemos lo mismo en los dos hilos que lleva la pulsera. Las cuentas de hematite se pegan las de un hilo a las del otro haciendo que las dos tiras queden juntas.
PENDIENTES DE NÁCAR, PIEDRAS NATURALES Y PLATA DE LEY

Pendientes con mariposas de nácar y gancho de pendiente con anilla grande de plata de ley (Ref. pl68). Estos pendientes combinan bien con cualquier collar con una pieza grande de nácar.
Pendientes con 2 ganchos hippie de plata de ley con muelle, 2 cadenas venecianas con anilla de 4 y 6 cm (Ref. pl219), 4 cuentas irregulares de nácar negras (Ref. nacarirregnegro) y dos chafas para cadena de plata de ley (Ref. pl105). Estos pendientes combinan muy bien con los collares que vemos en esta página que llevan nácar irregular, poniendo las cuentas del mismo color que en el collar.
COLLARES Y ANILLOS DE PLATA DE LEY Y CRISTAL ARTESANAL
Collar con 24 cuentas de nácar irregular negras (Ref. nacarirregnegro), 1 círculo de madre perla negra de 64 mm (Ref. nacarcirculmpn64) y perlas de río de 3,5 a 4 mm negras (Ref. perlario3). Lo hemos montado con acero recubierto y una chafa porque tiene suficiente tamaño para pasarlo por la cabeza sin cierre. Hemos repetido el patrón de 4 perlas y 1 cuenta irregular. En la parte de arriba, que no se ve al ponerlo, podemos poner más cuentas irregulares o más perlas según nos venga mejor.
Collar realizado con 28 bolas de Ágata rayada de 8 mm (Ref. 89bolaagataraya8), chips de concha blancos por un lado y negros por el otro (Ref. cesh1765) puestos en grupos de 3 y luna de madreperla negra de 75 x50 mm (nacarluna74x50x2). Lo hemos montado con acero recubierto, chafas y gusanillo y con un cierre de gancho de plata india (Ref. plin2001).
Collar con 31 cuentas de nácar irregular natural (Ref. nacarirregnat), 31 bolas facetadas de 8 mm de Sodalita (Ref. 89bolasodalitafac8) en el collar y 11 en la anilla que hemos formado para colgar el cuadrado de nácar calado de 50 mm (Ref. nacarcuadcalmpn). Lo hemos montado con acero recubierto de 0,46 mm y chafas. No hemos puesto cierre porque pasa bien por la cabeza.

Bisutería con plata de ley y piedras naturales.

En este paso a paso vamos a ver varios ejemplos de trabajos con entre piezas y fornituras de plata de ley con piedras naturales. Podemos usar bolas, donuts, chips y otras formas en las piedras.
Estos trabajos también se pueden montar por supuesto con piezas parecidas de metales bañados, pero la piedra natural nos pide una fornitura de primera calidad.
Las referencias que se han usado en estos trabajos pueden no estar ya en catálogo porque variamos mucho los artículos del mismo, se ponen como orientación solamente. Se pueden usar estas piezas o elegir otras parecidas que también quedarán muy bien.
COLLARES DE PLATA DE LEY Y PIEDRAS NATURALES
Con la misma técnica e incluso los mismos diseños se pueden hacer pulseras o collares de dos vueltas poniendo más o menos cuentas. Si hacemos los collares de un tamaño que pase por la cabeza no necesitamos poner cierre.
29 Bolas de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 58 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 2 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm en los extremos (Ref. plin29), 2 chafas de plata de ley (Ref. pl44b), gusanillo para proteger el final del acero recubierto plateado de 0,46 mm de grosor que hemos usado, cierre de rombo y barrita de plata india (Ref. plin0053).
Se ha montado con hilo de acero recubierto y una chafa para cerrar (Ref. pl44b). Lleva 67 bolas facetadas de 8 mm de Ágata India (Ref.89bolaagataindiafac) y 66 entre piezas planas de plata ley india de unos 4 mm (Ref. plin1737).

PENDIENTES DE PLATA DE LEY Y PIEDRAS NATURALES
2 Bolas de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 2 ganchos de pendiente de plata india (Ref. plin2157), 2 bastones de plata india con bolas (Ref. plin2179) 2 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 2 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm (Ref. plin29). Hemos hecho un loop doble en el bastón para que quede más seguro.
6 Bolas facetadas de 8 mm de Ágata India (Ref.89bolaagataindiafac) , ganchos de pendiente de plata india (Ref. plin2157), bastón de plata india con bolas (Ref. plin2179) y 8 entre piezas planas de plata ley india de unos 4 mm (Ref. plin1737). Hemos hecho un loop doble en el bastón para que quede más seguro.
ANILLOS DE PLATA DE LEY Y CRISTAL ARTESANAL
Bola de Sodalita de 12 mm (Ref. 89bolasodalita12 ), 2 casquillas de plata ley india de 6,5 mm (Ref. plin36), 20 cilindros de plata india de 2,5 x 3,5 mm (Ref. plin29), acero recubierto de 7 hebras de 0,46 mm de grosor color acero y una chafa de plata.
Galería de fotos de trabajos de Bisutería y Abalorios
A continuación puedes ver algunas fotos de trabajos realizados por el equipo de Manualidades y Bellas Artes. Hemos añadido una pequeña explicación y trucos o consejos para realizarlos. Iremos cambiando estas fotos para ir dando nuevas ideas.
Puedes ver fotos de pendientes, anillos, pulseras, collares, etc.
Estrella de nácar con anilla de plata de ley especial para corazón Swarovski. La hemos montado en una gargantilla de tres tiras de cuero de 2 mm. Como enganche hemos usado un mosquetón con terminales y cadena. Para poner el cuero en el terminal hemos puesto un poco de pegamento antes de cerrar.
Gargantilla con corazón artesanal de cristal de bohemia como pieza estrella. La gargantilla se ha hecho con tres hebras de hilo plateado retorcido y con granito verde a juego con el corazón.
Collar con cadena de eslabones en color plata antigua. Como pieza principal se ha usado un corazón artesanal de cristal de Bohemia azul y acompañándola hemos puesto chips de piedras naturales, bolas de color plata antigua y bolas facetadas color azul.
Conjunto formado por collar de acero memoria, pulsera de acero memoria y pendientes con bastones cabeza de alfiler. Las cuentas que hemos usado son tupis de cristal Swarovski 5 mm color topacio ahumado y bolas Swarovski de 4 mm en color dorado x2. De la gargantilla hemos colgado bastones a juego con los pendientes.
Conjunto hecho con cristal Swarovski color Cristal Aurora Boreal formado por:
colgante de corazón con anilla de plata de ley
pulsera de bolas facetadas de 5 mm hecha con hilo de silicona elástico y cerrada con una chafa
pendientes ovalados de plata de ley con un bastón que combina bolas con tupis de Swarovski.
Botón de Swarovski cosido en cinta de satén. Se dobla la cinta por la mitad, se cose el botón tomando la medida del cuello y después sólo hay que abrocharlo para colocarlo.
Para estos pendientes hemos utilizado una fornitura a juego con los pendientes con anilla. Hemos usado bolas facetadas de dos tamaños en color topacio y bolas en color plata antigua. Para unir las piezas se usan bastones cabeza de alfiler y bastones cabeza de anilla.
Anillos de hilo de nylon y cristal Swarovski color Verde Peridot y Azul Aguamarina. Llevan una bola facetada Swarovski de 8 mm, 2 rondeles Swarovski de 8 mm, 2 bolas de Swarovski 6 mm y 11 bolas de Swarovski de 4 mm ( o las necesarias según el tamaño del dedo). Hemos dado varias vueltas con el hilo entre las cuentas para que quede bien armado. Si anudamos en la primera vuelta queda muy suelto.
Pulsera realizada uniendo 7 anillas en forma de 8 de plata de ley referencia pl125 con 14 anillas redondas de plata de ley referencia pl20 y 6 cuentas de cristal Swarovski 3200 de 10 mm color cristal AB referencia sw3200-10. Para el cierre se ha usado un mosquetón de plata de ley referencia pl22.
Colgante con 6 corazones sw4800-10x11 engastados en la garra JBAK16-16, 6 bolas de plata de ley de 3 mm y una anilla triangular pl123. Se ha montado con hilo de nylon de 0,25 a 0,30 mm. En la parte exterior hemos puesto en el hilo una bola entre cada dos corazones.
Gafas con cordones de abalorios muticolor para niños, y con tupis de 4 mm Swarovski color Sapphire Satin para mujer.

¿Cansado de la misma decoración?

2009-03-18T23:21:00.001+01:00

Deshágase de los adornos habituales que utilizaba en la decoración de su casa para las fiestas y anímese a innovar con las ramas y follaje verde que le proporcionan las coníferas.
No hay nada más agradable que la fragancia acre de las frescas ramas verdes para aclarar y refrescar su corazón y su casa, especialmente durante las fiestas de fin de año. Las ramas y el follaje verdes han sido utilizadas de diferentes formas para la decoración de la estación, tanto dentro como fuera de la casa, durante muchos años.
¿Ha decorado con ramas verdes mientras pensaba en los años que se van? Podría intentarlo este año sobre todo si está intentando encontrar una forma fácil, rápida y simple de adornar sin tanto alboroto y desorden.
¿Por qué no poner una alegre y fragante canasta de mimbre con follaje de coníferas antes que el usual musgo de todos los años? Es rápido, fácil y simple y le resultará delicioso. Si está lista, es hora de comenzar.

Contar con los materiales antes de empezar
Una canasta de mimbre –elija la forma y tamaño- .
Una cubeta de plástico o una pieza de plástico duro.
Alambre de floristería –aproximadamente una docena -.
Una base de mezcla de turba y musgo –la cantidad depende del tamaño de la canasta-.
Recortes de follaje verde –gran sustituto del musgo sphagnum-.
Gloxinia (Sinningia Speciosa) -- 1 planta -.
Cactus de Navidad (Schlumbergera x Buckleyi) - 1 planta -.
Cyclamen (Persicum primulaceae) -1 planta -.
Preparar la canasta de mimbreAsí como cuando planta en algún recipiente, el primer paso es preparar la canasta de mimbre que va a contener las plantas que ha elegido. Antes de acomodar el follaje verde en la canasta, coloque la bandeja plástica o la pieza de plástico duro en el fondo hasta que quede perfectamente ajustada.
Si prefiere usar una bolsa plástica (como las de residuos), primero mida con un pedazo de plástico para saber dónde cortarla. El plástico debe cubrir el fondo entero y parcialmente los costados de la canasta. Luego de medir, corte el plástico con la medida correcta y colóquelo en la canasta hasta que quede sin arrigas en el fondo y los costados.
Utilizando alambre de floristería, curve cada alambre en la mitad e inserte ambos finales a través de pequeños espacios en el mimbre de afuera hacia adentro, y completamente a través del plástico. Enrosque cada uno de los finales del alambre juntos cerca de los costados de adentro de la canasta, alisando los finales contra el plástico. Haga esto en tantos lugares alrededor de la canasta como lo necesite y acomode el plástico en su lugar antes de colocar el follaje y la tierra en su canasta.

Elija el follaje Elija sólo ramas frescas recién cortadas para la “línea de follaje” que creará dentro de su canasta. Muchos jardineros tienen árboles verdes creciendo en sus parques de donde es posible cortar ramas. Si usted planea cortar follaje de alguno de sus árboles siempre verdes asegúrese de cortar ramas de lugares poco visibles para no estropear la apariencia de sus coníferas. La mayor parte de este tipo de árboles son muy densos, así que no presentarán problemas.
Si tiene más de un árbol o pino, esto le permitirá cortar unas cuantas ramas de cada uno sin hacerles daño. Elegir saludable follaje verde oscuro le dará a su línea de coníferas un fresco color y fragancia. Las ramas frescas durarán por lo menos un mes o más antes de que su canasta de mimbre comience a tornarse marrón. Otra opción para obtener ramas de coníferas es visitar un local especializado, sobre todo para las fiestas. Allí ofrecen mucha variedad de los pinos de Navidad.

Disponer el follaje de coníferas y la tierra

Con su canasta debidamente preparada y sus ramas en la mano está lista para arreglar la línea de follaje. Primero coloque dos o tres capas de pulgada de tierra cubriendo completamente el fondo de su canasta. Luego, corte todas sus ramas con una longitud uniforme de seis a ocho pulgadas.
Elija un punto de comienzo y a partir de allí coloque el follaje de coníferas todo alrededor de la cara interior de la canasta, afirmando cada pieza hasta la primera capa de tierra. Superponga cada pieza al menos tres o cuatro pulgadas con sus ramas mirando a la misma dirección. También puede entrelazar cada rama para que queden todas juntas.
Repita este proceso con una segunda fila de follaje colocada justo debajo del primero. No tenga miedo de superponer las ramas, formando una línea más delgada que terminará más lejos. En este punto podrá usar el alambre de floristería retorciéndolo cuidadosamente alrededor de los tallos del follaje en varios lugares. Esta es una fácil manera de colocar el follaje en su lugar antes de agregar la tierra y las plantas.
Luego de que su segunda fila de coníferas esté en su lugar, añada otra pulgada o dos de tierra para macetas. Continúe armando líneas adicionales de follaje, agregando tierra mientras lo hace, hasta que le queden alrededor de cuatro pulgadas desde la parte superior de su canasta.

Seleccione las mejores plantas

Elija sólo plantas muy saludables, con colores vívidos y variedad de follajes, colores, formas y texturas. Esto agregará interés y atracción visual a su arreglo, así como una continua formación de alegres flores.

Plantar y cuidar el arreglo
Remueva las plantas de sus envases originales siendo cuidadoso de no quebrar sus ramas o pimpollos.
Mantenga la mayor cantidad posible de tierra original de la planta posible.
Espacie las plantas atractivamente en la canasta, dándoles lugar para crecer y expandirse.
Afirme la tierra alrededor de cada planta, apisonándola con firmeza con su mano.
Riegue ligeramente luego del plantado inicial, y luego regularmente.
Coloque la canasta en un área donde sea fácil cuidar de ella.
Vigílela de insectos nocivos que puedan atacar sus plantas.

Mimito de titaniii

2009-03-18T08:39:00.000+01:00

Recojo encantadísima el mimito que me pasa titaniii

y lo paso, como dicen las reglas, a...

la casita de paqui

MARÍA RECUERDA SU VIDA

Mariposas de Colores

Aprender e Sonhar

MIS PEQUEÑAS MANUALIDADES

felicidades a todas.

Velas decoradas con flores secas

2009-03-17T16:08:00.000+01:00

En este paso a paso vamos a decorar velas utilizando flores secas. Podemos usar flores recogidas y tratadas por nosotros mismos o comprarlas ya preparadas.
Las flores prensadas que se venden vienen teñidas, si nosotros las secamos con una prensa nunca obtendremos esos tonos.
Si queremos teñir flores secas se utilizan anilinas al agua y se hace por inmersión o pulverizando sobre un papel secante. También se pueden teñir antes de secarlas poniéndolas en agua teñida con anilina en un jarrón, con los tallos sumergidos.
Materiales:
Parafina en perlas blanca. Debe ser traslucida para no tapar las flores. En nuestro catálogo es la cera que nosotros vendemos en bolsas de 2 Kg o sacos de 20 Kg.
Velas terminadas de diversas formas y colores
Flores y hojas secas prensadas
Espátula de metal o cuchara
Cazos para baño María
Pasos a realizar:
1. Calentamos la cuchara o la espátula metálica. Ponemos las hojas o flores sobre la vela y aplicamos sobre ellas la espátula o cuchara. El calor hará que la cera de debajo se derrita lo suficiente como para fijar las flores a la vela.
Fundimos la parafina al baño María y bañamos un segundo la vela en la cera sujetándola por la mecha. Podemos sumergirla dos o tres veces hasta tener una fina capa de cera protegiendo las flores.
Es importante que tengamos parafina fundida suficiente para cubrir la vela entera al sumergirla. Por ello es mejor usar cazos o latas estrechas y altas, para no tener que usar cantidades muy grandes de parafina.
Si la bañamos más de la cuenta o la cera es opaca se pueden tapar las flores.
Es más cómodo sujetar la vela para bañarla si hemos tenido la precaución al hacerla de dejar la mecha larga.
Dejamos que se enfríe y cortamos la mecha si la habíamos dejado larga para agarrarla mejor en el baño. Ya tenemos nuestra vela terminada. De la misma manera hemos hecho las otras dos que la acompañan en la foto de abajo.

Cómo fabricar tus propias molduras de yeso

2009-03-11T22:37:00.001+01:00

Una de las practicas más comunes adoptadas en arquitectura para el embellecimiento de los espacios interiores es el uso de molduras y otros elementos decorativos tales como: Rosetones, columnas, paneles y nichos fabricados en yeso.
En general, la fabricación y la instalación de este tipo de elementos requiere de mano de obra especializada, pero la contraparte son los altos costos.
Con este breve curso completamente práctico pretendo ayudarte a crear tus propias molduras de yeso de forma artesanal, en el se describen los pasos a seguir para la hechura de los moldes y su posterior utilización para la fabricación en serie, el limite es tu imaginación.
Materiales a utilizar.-
-modelo -madera de tri-play -agente desmoldante * -guantes -película separadora * -mascarilla -fibra de vidrio * -navaja afilada -resina de poliéster * -espátula -gel coat blanco * -tijeras de jardinero -catalizador * -balanza -brochas -contenedores plásticos pequeños -acetona o equivalente * -palitos de madera o plástico -plastilina -lijas de agua -marcador de tinta indeleble -gotero Para los elementos marcados con * por favor consulten la sección de Anexos.
Metodología - Preparación del modelo
Primero vamos a comenzar explicando cómo confeccionar moldes.
Por facilidad partimos de la idea de que ustedes -los lectores- cuentan ya con un modelo u original que desean reproducir, este puede ser de plástico, yeso (escayola) o madera.
Los pasos a seguir en la confección de los moldes son a grandes rasgos: la preparación del modelo a reproducir, la aplicación del gel coat y finalmente la aplicación de la fibra de vidrio que dará cuerpo a nuestro molde y finalmente el acabado del molde. La preparación del modelo.- La preparación de nuestro modelo previo a la aplicación de la fibra de vidrio, es simple pero necesaria si no queremos tener contratiempos a la hora de liberar nuestro molde y/o en la parte de acabado del mismo.
El modelo debe estar libre de polvo y grasa y "seco" la humedad puede afectar el acabado del molde.
Provisto que nuestro modelo cumpla con estas condiciones -en nuestro ejemplo usaremos uno de yeso o escayola- el siguiente paso es fijarlo a la tabla de madera (tri-play ó la que tengan a la mano) que servirá de soporte, se deberá cubrir con "plastilina" todos los espacios entre la tabla y nuestro modelo -la idea es que el modelo parezca surgido de la tabla, pueden usar una espátula para esto, no deben existir orificios pues por allí
1 Cómo fabricar tus propias molduras de yeso
puede escurrirse la resina que usaremos después y pueda afectar la acción del desmolde ó de plano arruinar su molde.
En la imagen a continuación se ilustra este paso.
También se requiere de incluir dos pedacitos de madera a ambos extremos de la moldura, los cuales servirán como patas para nuestro molde. Adicionalmente cuando el molde quede concluido en estas "patas" podrán fijar un par de tablas de madera que cierren el molde durante el vaciado de yeso (en la fabricación).
Una vez terminado con esta labor, se procede a acondicionar nuestro modelo para que la resina y la fibra de vidrio no se peguen al mismo.
Importante: a partir de aquí es necesario delinear algunas medidas básicas de seguridad a ser rigurosamente observadas debido a que estaremos manipulando productos químicos, los cuales podrían resultar tóxicos:
- Uso de los guantes de goma. - Espacio debe estar bien ventilado ó de preferencia al aire libre. - Uso de tapabocas o mascarilla. - Ropa adecuada para la manipulación de la fibra de vidrio. - Uso de googles o lentes.
Adicionalmente se deberán observar las medidas de seguridad sugeridas por su proveedor local.
Primero se aplica con un paño seco, que no deje residuos, un poco de Cera desmoldante a todo el modelo y la tabla misma.
Se repite el procedimiento un par de veces más, cuidando dejar que se seque cada capa entre aplicación de la cera. Este paso permite suavizar algunos detalles de la superficie del modelo los cuales son imperceptibles a la vista, además de que proporciona una primera capa de protección.
La segunda capa de protección la proporciona la "película separadora" que se aplica una vez que la última capa de cera esta seca, esta segunda capa de protección deberá aplicarse sólo al modelo un par de veces, también procurando dejar que se seque entre aplicaciones. La aplicación se hace con una brocha delgada, la cual se puede limpiar usando agua y detergente casero.
2 Cómo fabricar tus propias molduras de yeso
Metodología - La aplicación del gel coat
Una vez concluida la etapa de acondicionamiento del modelo y provisto que la ultima capa de película separadora este seca, se puede proceder a la aplicación de la resina y la fibra de vidrio.
El primer paso es aplicar una resina especial que es la que dará el acabado fino a nuestro molde, esta resina se llama gel coat. El gel coat para quienes no sepan es el que proporciona el acabado fino y las características necesarias de dureza y brillo a nuestro molde.
Es importante que el gel coat que vamos a aplicar sobre el modelo sea de color blanco! Porque se corre el riesgo de manchar las piezas que se produzcan con el molde ya terminado. El gel coat deberá ser mezclado con el agente catalizador, ambas substancias son líquidas, en nuestro caso particular de acuerdo a las siguientes proporciones.
100 gr de gel coat 25 gotas de catalizador
Es importante contar con una bascula que les permita hacer el pesaje del gel coat. Usen uno de los contenedores de plástico pequeños y un palito de madera ó plástico para realizar la mezcla.
Tan pronto como terminen de mezclar de manera uniforme ambos elementos inicien la aplicación de la misma sobre la superficie del modelo, usen una brocha como si lo estuvieran pintando, procuren también aplicar ligeramente a los costados del modelo sobre la tabla una franja de unos 5 cm. de anchura las cuales servirán como agarraderas posteriormente.
Trabajen siempre con estas proporciones ya que dependiendo de las características de curado del gel coat y de las condiciones ambientales el tiempo de curado del mismo puede disminuir y podrían correr el riesgo que el gel coat se endurezca antes de poder terminar de aplicarlo, tengan presente que entre aplicaciones deberán limpiar bien la brocha que estén utilizando, para evitar que el gel coat se endurezca en las cerdas de la brocha y esta se arruine. Usen la acetona.
Continúen aplicando hasta que cubran toda la superficie del modelo y dejen secar antes de aplicar la siguiente capa de gel coat, deberán aplicar entre 2 y 3 capas de gel coat.
Metodología - La aplicación de la fibra de vidrio
Una vez endurecidas las capas de gel coat, pueden iniciar con el proceso de aplicación de la resina y la fibra de vidrio.
Las proporciones de preparación de la resina son idénticas a las usadas para el gel coat y en nuestro caso el catalizador utilizado es el mismo.
100 gr. de resina. 25 gotas de catalizador.
La fibra de vidrio deberá ser cortarda en cuadritos pequeños tales que les faciliten su manipulación - pudieran ser cuadrados de 20 x 20 cm - y para su aplicación se van colocando los cuadritos de fibra de vidrio sobre el modelo y embebiéndolos con la resina ya mezclada con el catalizador, de manera tal que se cubran
3 Cómo fabricar tus propias molduras de yeso
completamente los cuadritos de fibra. Al igual que con el gel coat entre aplicaciones deberán limpiar bien la brocha que estén utilizando, para evitar que el gel coat se endurezca en las cerdas de la brocha y esta se arruine. Usen la acetona.
Apliquen la fibra con resina también a la franja de 5cm en ambos costados del modelo, recuerden que estas sirven como "agarraderas".
Se deberá cubrir completamente el modelo con fibra embebida en resina y cuando la primera capa este seca se aplica una segunda capa del modo que ya se explicó.
Cuando la segunda capa este concluida y seca, se deberá trazar usando un marcador de tinta indeleble una línea recta a lo largo de los bordes (la franja de 5 cm de ancho ó agarraderas) y proceder a cortar el exceso de fibra y resina con las tijeras de jardinero.
Posteriormente se lija cualquier borde agudo que pudiera haber quedado.
Metodología - Desmolde
Ahora podemos iniciar con la etapa de desmolde, para ello primero deberán despegar el molde de la madera de base, aquí no hay un método a seguir sólo traten de ir ejerciendo fuerza según la vayan requiriendo.
Cuando hayamos despegado el molde de la madera podemos continuar con la liberación del modelo del molde, allí la sugerencia es la siguiente:
-Coloquen el molde con el modelo aún dentro, boca abajo, tal cual estaba originalmente.
-Dejen uno de los extremos -agarradera- contra la mesa y en el otro se apalancan para ejercer presión en el centro del molde a manera de ir liberando la pieza.
-Cuando hayan liberado la pieza del molde, laven este último con agua y detergente para limpiarlo de cualquier resto de la película separadora ó Cera.
-Una vez seco podemos iniciar un proceso de inspección visual de la cara interior del molde para determinar si existen imperfecciones de acabado.
-Algunas imperfecciones pudieran hacerse patentes, debido a que el modelo contenía humedad que en el proceso de endurecimiento del gel coat se pudiera haberse liberado.
-Si la superficie interior presenta ligeros abultamientos u ondulaciones que no están presentes en el modelo original podemos someter el molde a un proceso de lijado, pero usando lija de agua muy fina.
En caso de que la imperfección fuera una depresión -agujeritos- causados por burbujas de aire que hubieran quedado atrapadas durante el proceso de curado del gel coat, lo que podemos hacer es preparar un poco de gel coat -unos 50gr- y proceder a rellenarlos con cuidado. Una vez seco se deberá proceder a lijar -lija de agua recuerden- esa área para difuminar cualquier abultamiento.
4 Cómo fabricar tus propias molduras de yeso
Y listo ya tenemos nuestro primer molde.
El molde terminado. Noten las patas del extremo así como las agarraderas en los costados.
El molde terminado y el modelo de yeso empleado en la elaboración del molde.
Fabricación de molduras
Ahora seguimos con la fabricación de las molduras.
Materiales.-
-yeso o escayola -agua -agente desmoldante (manteca vegetal ó aceite comestible) -contenedor plástico grande (cubeta) -molde (el que ya fabricamos) -paño limpio de tela
Metodología.-
1.Preparacion del Molde. -Colocar las tapas de madera en los extremos de nuestro molde. -Aplicar el agente desmoldante con el paño de tela a todo la superficie interior del molde. 2.Preparacion del Yeso. Para la preparación de la masa de yeso la proporción aproximada es de 1 parte de agua por 2 de producto. El tiempo de reposo es de 1 minuto, y la vida de la mezcla oscila entre los 5 y 20 minutos. El tiempo de endurecimiento depende mucho la temperatura ambiente y la forma de preparar la mezcla. Esto es, si agitas la mezcla, endurecerá antes.
En la cubeta se echará primero el agua. Después se cogen puñados de yeso los cuales se van espolvoreando lentamente pero de manera uniforme por toda la cubeta. Si el yeso se espolvorea con mucha rapidez, se pueden formar grumos densos y secos que no desaparecerán durante el mezclado. Siempre se añade el yeso al agua, nunca
5 Cómo fabricar tus propias molduras de yeso
al revés !! Cuando el agua se encuentre cubierta por completo, se dejará reposar por unos minutos. Pero deben agitar el agua para homogeneizar la masa. Es importante que no queden grumos. Cuando la mezcla empiece a tornarse densa inician el vaciado de la misma en la superficie interior del molde.
Mientras aún no haya fraguado el yeso que recien vaciaron en el molde, agiten este último muy ligeramente para ayudar a liberar las burbujas de aire que pudiera quedar atrapadas.
El tiempo de espera para el desmolde dependerá del tipo de yeso que están usando, revisen las especificaciones del producto.. en promedio deberán esperar unos 20 min.
Preparen una cantidad moderada de yeso mientras se familiarizan con su uso.
Es aconsejable que apliquen el agente desmoldante (aceite o manteca) por cada nueva pieza que vayan a producir ó al menos cada dos piezas.
De no hacerlo de este modo se irá degradando la calidad de su producto final (moldura) así como la vida útil del molde mismo, debido a los pedacitos de yeso que se vayan quedando pegados.
En la imagen de al lado podemos apreciar un ejemplo de aplicacion de esta moldura para embellecer un nicho.
Anexos
En la lista de materiales utilizados para la preparación del modelo y hechura del molde se mencionan algunos elementos tales como: cera desmoldante, la película separadora, la resina, el catalizador y el gel coat sin referencia comercial.
Para el caso concreto de México las referencias comerciales se detallan en la tabla de abajo. Para otros países no tengo la referencia comercial. Nombre genérico
Referencia comercial
Proveedor
Cera desmoldante
Película separadora
Resina
Catalizador
Gel coat
Fibra de vidrio
CP-500
Película desmoldante
MR-250 / M-70x60
K-2000
Gel coat Ortoflálico Blanco
Colchoneta 1 y medio oz.
Poliformas Plásticas
Poliformas Plásticas
Poliformas Plásticas
Poliformas Plásticas
Poliformas Plásticas
Poliformas Plásticas

2009-03-07T22:43:00.000+01:00

MADERA

La madera es un material muy utilizado por el aficionado a las manualidades, ya que nos da la posibilidad de decorar a nuestro gusto desde una caja, un paragüero o un revistero hasta los muebles del salón o los accesorios del baño.

Para decorar madera se pueden utilizar técnicas que hemos tratado en otras secciones: decoupage, pirograbado, stencil o estarcido, pan de oro, decoración con flores secas y prensadas, decoración con algún detalle de repujado en metales o incluso enmarcar una labor de punto de cruz para decorar una bandeja, un portallaves o una caja de luces.

También hay técnicas específicas para el tratamiento de la madera, que son las que trataremos en esta sección:

Técnicas al agua.
Tintes:
En cuanto a los tintes existen gran variedad de ellos.Unos vienen ya preparados con el color exacto que queremos y son líquidos y otros vienen en polvo. También existen las anilinas que se disuelven fácilmente en agua o en alcohol, y que dependiendo de la cantidad de agua conseguiremos colores más o menos intensos. En cualquiera de los casos, la madera deberá estar en crudo y al elegir el objeto o mueble a teñir es aconsejable que tenga mucha veta pues el tinte penetra mucho más en las vetas resaltándolas más y el acabado es mucho más espectacular. El tinte se aplica con brocha o muñequilla y hay que procurar dar una sola mano y pasar la brocha una sola vez por cada sitio.
Una vez dado el tinte se deja secar bien la pieza y a continuación se lija suavemente con una lija fina para madera. Se limpia con una gamuza teniendo cuidado de no dejar polvo y se da una mano de tapaporos para madera diluido al 50% con disolvente, esta operación la repetimos de tres a cinco veces dependiendo del uso posterior que se le va ha dar al objeto. Finalmente le damos una capa de cera y sacamos brillo o bien le damos una pátina con cera y betún de judea. También podemos dar un barniz mate para proteger más la madera.
Encima de estos objetos y antes de darles el acabado final podemos realizar diferentes motivos con óleos y/o acrílicos finos.

Acrílicos finos:
Son pinturas de base acuosa. Las hay cubrientes y transparentes. Se disuelven en agua y se pueden rebajar también con médium. Son de secado rápido y tienen que ser dadas sobre superficies preparadas con anterioridad con selladora o tapaporos. Los colores se pueden mezclar entre si. Cuando terminemos los motivos es conveniente dar una capa de barniz. También podemos dar una capa de goma laca.

Decapados:
Se prepara la madera con una mano de tapaporos lijando la madera antes y después de dar el tapaporos. Limpiamos la superficie y damos dos manos de pintura acrílica del color elegido como base. Una vez que esta pintura está seca, lijamos finamente la superficie y damos otras dos manos de otro color con pinturas acrílicas. Dejamos secar y con una lija de agua humedecida con agua jabonosa se lija la superficie sacando el color de base, así se consigue un efecto veteado de los dos colores. Encima de esta superficie se puede realiza cualquier motivo con acrílicos finos u óleos, patinando después con betún de Judea y cera, o bien se puede dar barniz o tapaporos.

Stencil o estarcido:
Esta técnica es muy sencilla de realizar y consiste básicamente en pasar la pintura a través de una plantilla. Con esta técnica podremos decorar todo tipo de superficies y objetos y los resultados son muy espectaculares. Primero elegimos el motivo adecuado al objeto a decorar, fijamos el papel a la mesa de trabajo y ponemos encima una hoja de acetato fijándola muy bien. A continuación calcamos el dibujo con un rotulador especial para plástico. Con el cutter o el bisturí vamos cortando el plástico. Es importante cortar las líneas de un solo trazo, intentando no parar. Cuando hemos terminado se hace una prueba sobre un papel para comprobar que la plantilla está bien hecha. También podemos comprar la plantilla ya terminada, en nuestra tienda virtual puedes encontrar varios modelos.
Una vez que tenemos la plantilla elegimos el color y el tipo de pintura dependiendo de donde los vayamos a usar y se coloca la plantilla en el objeto fijándola con cinta adhesiva y procediendo a pintar con rodillo, pincel o brocha de estarcir. Después de pintar se retira cuidadosamente la plantilla y se va repitiendo el motivo. Es importante no cargar mucho el pincel para que no gotee, aconsejamos descargar primero el exceso de pintura dando golpecitos sobre un papel.
Si el fondo del objeto a pintar es muy oscuro y el color del estarcido es claro deberemos dar una primera mano de blanco y cuando esté seco repetimos la operación con el color elegido. Una vez terminada la decoración podremos dar una pátina o una mano de barniz para proteger los colores.

Craquelados:
Con esta técnica conseguiremos una superficie con una textura cuarteada. Preparamos la madera dando dos manos de tapaporos lijando entre cada una. Se aplican dos manos de acrílico del color que elijamos y se aplica el Látex craquelador extendiéndolo uniformemente, esperamos a que esté mordiente y aplicamos el otro color elegido de forma que no pasemos dos veces por el mismo lugar. En unos minutos se empieza a cuartear la superficie y se empieza a ver el color del fondo. Una vez que está seco el objeto se puede decorar con óleos o pinturas acrílicas o bien dar una pátina.

Esponjado:
Esta técnica consiste en empapar una esponja natural con pintura y aplicar dando golpecitos. Antes de empezar sumergimos la esponja en agua para que se ablande y después la escurrimos y luego la secamos con un trapo. Se prepara la madera dando una mano de pintura plástica blanca, dejamos secar una media hora y lijamos con una lija mediana para suavizar la superficie. Quitamos el polvo y damos una mano de pintura al agua si es clara y dos si el color elegido es oscuro. Este color hará de fondo. Dejamos secar. Después mojamos la esponja en la pintura elegida la cual contrastará con el fondo y aplicamos dando golpecitos. Si la pieza elegida es un mueble con esquinas y/o relieves se lijarán un poco éstas desgastándolas. Por último se da una mano de barniz.

Esponja off:
Esta técnica consiste en picotear la superficie pintada con la esponja creando una textura bastante bonita. Para ello preparamos la madera igual que en la técnica anterior y damos una o dos manos de pintura plástica al agua diluida (10% agua) de un color claro, se lija suavemente y se le quita el polvo. Posteriormente se humedece la superficie con la esponja y con una brocha plana se dan brochazos con la veladura (1vol. de resina acrílica o médium de Vallejo + 2 vol. de agua + pigmento elegido) en todas las direcciones cubriendo toda la superficie. Rápidamente y antes de que se seque se picotea la veladura con la esponja húmeda pero bien escurrida eliminando los brochazos. Pasar de nuevo la esponja más suavemente hasta obtener un fondo homogéneo. Dejar secar.
Sobre esta superficie se pueden realizar todo tipo de motivos con pinturas acrílicas finas. Después barnizar.

Bloque veteador y peine:
En esta técnica usaremos pinturas acrílicas finas y un bloque veteador (goma que imita la veta de la madera) o un peine esta técnica es muy apropiada para cosas de madera de mala calidad, cajas de cartón, etc. Primero se dan dos manos de selladora diluida con aguarrás. A continuación se dan dos manos como mínimo con el rodillo de espuma o con una brocha suave del color elegido para el fondo. Cuando esté bien seca se aplica la pintura elegida. Encima, diluida con un 10% de agua, con una paletina del mismo ancho que el bloque veteador (se va aplicando según se pasa el bloque veteador). Arrastramos el bloque veteador de una sola vez y se va repitiendo en paralelo por toda la superficie.
Para el peinado extenderemos la pintura elegida con una paletina y antes de que empiece a secarse arrastramos con el peine metálico con cuidado de no arañar la superficie.

Técnicas al óleo
Esponja:
Esta técnica es parecida a la explicada anteriormente pero esta vez usaremos como pinturas los óleos. Para ello prepararemos la superficie con una o dos manos de selladora lijando la superficie con una lija de agua fina. Después se dan una o dos manos de esmalte satinado del color base que elijamos. En el caso de esta técnica será de color blanco. Después se lija suavemente.
Preparamos la pintura al óleo para ello mezclaremos el color elegido con el barniz llamado Glaze que lo que hace es diluir los colores y acelerar el tiempo de secado.
Hay dos técnicas para realizarlo:
1.- Humedecemos la esponja natural con agua para ablandarla, se escurre bien y la impregnamos con el color elegido escurriéndola bien para que no gotee. Damos golpecitos sobre la superficie dejando ver el fondo. Después se cambia de color y esponja y se picotean los espacios dejados en blanco. Podemos utilizar hasta tres colores. Hay que procurar no mezclar demasiado unos colores con otros.
2.- Aplicamos con la brocha el color que elijamos. Después con la esponja húmeda se va picoteando la superficie creando texturas. También podemos picotear con una brocha de cerda dura.
En ambos casos se deja secar y se le aplica un barniz satinado.
Trapos, plásticos o papel de seda:
Se prepara la superficie como en la técnica anterior. Se aplica el óleo mezclado con el glazé de forma desordenada con una brocha, a continuación se golpea con el trapo seco, el plástico o el papel de seda dependiendo del efecto que queramos crear, para ello hacemos antes un prueba en una madera aparte. Se deja secar y se da una mano de barniz satinado.
Con estas técnicas se pueden imitar mármoles y piedras como la malaquita. También podemos usar acrílicos finos.

Peinado:
Se prepara la superficie, a continuación se aplica el color preparado como en los anteriores casos después pasamos la brocha de cerda dura varias veces siempre en la misma dirección procurando no dejar cortes.

Decolorado:
Si la madera tiene mucha veta entonces se aprovecha para conseguir mejores resultados. Primero se elige el color haciendo la siguiente mezcla:Barniz transparente(45%) + Aguarrás (55%) + Color al óleo Después se da una mano con un brocha ancha en el sentido de la veta, a continuación con un trapo se frota la madera a favor de la veta retirando la pintura, insistiendo sobre todo en la zona que no hay vetas. Esta técnica también se puede hacer con otro tipo de pinturas pero siempre muy diluida para que no seque rápidamente y penetre en la madera. Si el objeto a pintar no tiene una textura a resaltar entonces damos una primera mano de esmalte satinado al agua, a continuación se da una mano de color como se ha preparado anteriormente, con una paletina ancha y de pelo suave dando brochazos en diferentes direcciones. Retiramos la pintura rápidamente con un trapo de algodón o brocha seca. Una vez seco se puede dar otro color y proceder de la misma forma.

Técnicas mixtas

Jaspeado:
En esta téécnica usaremos varios materiales. Primero teñimos la madera con tinte al agua con el color elegido para el fondo, cuando está seca la madera se dan varias capas de tapaporos lijando con una lija fina entre capa y capa. Una vez seca la ultima mano y lijada se quita bien el polvo y se aplican los colores al óleo muy diluidos con aguarrás, a continuación frotamos en círculos mezclando suavemente los colores con papel de seda hasta obtener el efecto jaspeado. Dejamos secar bien y aplicamos una mano de tapaporos y se lija suavemente, a continuación se puede decorar con cualquier motivo con pinturas acrílicas finas muy diluidas con agua de forma que los colores queden muy transparentes. También se pueden usar las plantillas de stencil. Posteriormente damos una mano de tapaporos y lijamos finamente con lana de acero, quitamos el polvo y damos cera incolora y una vez seca se saca un poco de brillo. Si queremos un aspecto envejecido se añade a la cera unas gotas de betún de judea.
Pátinas:
Las pátinas consisten en dar un aspecto de envejecimiento a nuestros trabajos, se pueden preparar de dos formas principalmente.
1.- Betún de judea + cera incolora.
2.- Cera incolora + Aguarrás + pigmento en polvo del color elegido.
En ambos casos se da con una brocha suave y luego se retira lo sobrante con un trapo que no tenga pelusa.

Teñido, encerado, y barnizado
Para trabajar la madera dándole color existen varios métodos en función de los productos a utilizar. A continuación les mostramos el proceso a seguir con los más comunes (tintes al agua o al disolvente, ceras especiales para madera o barnices con color).
Con Tintes al agua o al disolvente:
1. Lijar la pieza con una lija fina. Siempre lijaremos en el sentido de la veta de la madera. Es importante quitar en lo posible los restos de cola.
2. Teñir la pieza con el tinte elegido. Si el tinte es al agua, necesitaremos dar dos manos (para elegir el color tener en cuenta que la segunda mano oscurecerá más la madera). Con otros tintes también podemos dar dos manos si lo queremos más oscuro.
3. Una vez seca la madera puliremos con estropajo de esparto la primera vez y con lana de aluminio las siguientes, siempre en el sentido de la veta. Después se limpian bien los restos de lana.
4. Dar una mano de tapaporos bien estirado. El tapaporos hay que diluirlo previamente con disolvente Nitrocelulósico en la proporción que marca cada fabricante. Dejar secar el tiempo necesario y volver a repetir los pasos 3º y 4º las veces que sea necesario hasta que nos conformemos con la suavidad obtenida.
Si se quiere pintar algún detalle lo haríamos a continuación, aplicando después un barniz o cera para proteger. Para una bandeja o muebles de cocina o baño se recomienda barniz de poliuretano. Si fuera necesario dar dos manos, pasaremos la lana de aluminio una vez seca la primera. Como terminación también se puede aplicar una mano de cera incolora después de la lana de aluminio.
Con Barnices tinte:
1. Lijar en el sentido de la veta.
2. Dar una mano de barniz. Dejar secar.
3. Pulir con lana de aluminio.
4. Dar una segunda mano de barniz.
Si se quiere pintar algún detalle lo tendríamos que hacer antes del paso 1º. Hay que tener en cuenta que la pintura cogería el tono del barniz.
Con Ceras especiales para madera:
Recomendamos la cera Colron, que se presenta en tres tonos: Claro, medio y oscuro.
1. Lijar en el sentido de la veta.
2. Aplicar una capa generosa de cera y dejar durante 40 minutos.
3. Retirar con un trapo, frotando bien. (El trapo no debe soltar pelusa)
4. Aplicar una segunda mano de cera muy estirada y dejar 15 minutos.
5. Retirar con un trapo, frotando bien.
Esta cera nos permite pintar con pintura acrílica tanto antes como después de aplicarla. Tener en cuenta si queremos pintar antes, hacerlo con colores claros ya que la cera los oscurecerá. También podemos barnizar después si queremos más protección.

PROYECTOS PASO A PASO DE DECORACIÓN DE MADERA:

Estarcido o Stencil sobre madera
Hemos escogido una percha y una plantilla con unos gnomos para realizar este trabajo. Con esta misma plantilla podemos decorar las cortinas o estores, la pared, el cabecero de la cama, las estanterías o cualquier otro elemento de la habitación, creando una decoración muy bien coordinada para una habitación infantil.
El estarcido o Stencil consiste en decorar con plantillas.
El estarcido se puede aplicar sobre cualquier soporte, variando sólo el tipo de pintura que debemos utilizar.
Materiales:
Soporte: Percha de madera dos pomos referencia tra8015.
· Plantilla de gnomos referencia 37400276
· Pinceles: Brocha suave y pincel de estarcir.
· Esparto
· Lija para madera
· Tinte para madera color blanco.
· Tapaporos nitrocelulósico.
· Disolvente nitrocelulósico.
· Pintura Acrílica Aleene´s. Se puede sustituir por Acrílico Americana.

Pasos a realizar:
1. Lijamos el perchero con una lija para madera hasta que quede suave. Debemos lijar siempre en el sentido de la veta.
2. Aplicamos el tinte blanco con una brocha suave que no suelte pelo, siempre en el sentido de la veta. Intentamos hacer una sola pincelada para que no nos queden marcas. Dejamos secar.
3. Preparamos una disolución de tapaporos y disolvente a partes iguales.

4. Aplicamos una mano del tapaporos diluido con disolvente. Dejamos secar y después pulimos la madera con esparto en el sentido de la veta. Repetimos esta operación tres veces.

5. Colocamos la plantilla en el centro de la percha, situando el dibujo en la parte alta para que se vea bien cuando haya prendas colgadas. La fijamos con cinta de pintor para que no se mueva.
6. Colocamos en una paleta los colores con los que vamos a trabajar y preparamos una hoja de periódico, dónde vamos a descargar el pincel antes de aplicarlo sobre la plantilla.Debemos trabajar con más de un pincel porque no podemos estar lavandolo después de colocar cada color, quedaría muy húmedo y debemos tratar de trabajar con el pincel seco.
Mojamos un poco de pintura con la punta del pincel y descargamos el exceso de pintura dando unos tres golpecitos sobre el papel de periódico. Después, con el pincel perpendicular al perchero vamos aplicando el color dando golpecitos dentro del hueco elegido. Es muy importante no inclinar el pincel para que no se nos cuele por debajo de la plantilla.
Aplicamos cada color como nos guste. Podemos empezar a aplicar el color por los bordes del hueco e ir rotando de fuera hacia dentro con el objeto de que en el centro nos quede menos color y nos quede mas tridimensional. Cada vez que mojemos el pincel en pintura debemos descargar bien para trabajar siempre a pincel seco.
Cuando terminemos de aplicar los colores , quitaremos la cinta de pintor y con cuidado de no arrastrar la plantilla la retiraremos.

7. Completamos el diseño pintando los detalles de las setas con pintura blanca.
Ya tenemos el trabajo terminado. Si queremos podemos darle encima una mano de cera incolora o de barniz en spray.

Caja de madera encerada y con mosaico

En esta página os enseñamos a encerar una caja de madera y a decorarla con teselas cerámicas formando un mosaico. Es un trabajo adecuado para niños y que se puede hacer sobre infinidad de soportes.
Los materiales de este trabajo pueden haber estado en catálogo hace tiempo, pero ahora la mayoría han cambiado. En nuestro catálogo on line tenemos kits de mosaico, algunos soportes pequeños para mosaico y libros. Mantenemos el trabajo publicado porque ilustra bien cómo se hace un mosaico, y los conocimientos adquiridos valen para hacer otros trabajos de mosaico.
Materiales:
Caja de madera para mosaico
Cola blanca
Brocha de esponja
Pasta de mosaico
Teselas vítreas colores verde irlanda y arena.
Lija para madera
Cera líquida Colron media
Cinta de pintor
Pasos a realizar:
1. Lijamos la caja en el sentido de la veta y quitamos el polvo. A continuación damos una capa generosa de cera con un paño. Dejamos secar media hora y sacamos brillo con un paño limpio.

2. Vamos poniendo las teselas para probar hasta que tengamos una distribución que nos guste. Intentaremos no dejar unos huecos muy grandes y otros muy pequeños.
3. Pegamos las teselas con cola blanca siguiendo la pauta escogida.

4. Preparamos la masa con agua y pasta de mosaico. Dejamos reposar 10 minutos y reamasamos.

5. Limpiamos la superficie de las teselas con una esponja húmeda. Ponemos cinta de pintor para proteger la madera encerada y que no se nos manche con la pasta de mosaico.
6. Aplicamos la pasta de mosaico sobre las teselas con una espátula, intentando que penetre bien en las grietas. Limpiamos la superficie con una brocha de espuma y a continuación quitamos la cinta de pintor de los bordes y limpiamos con un trapo.

7. Dejamos secar 24 horas. Limpiamos con la brocha de esponja húmeda y ya tenemos el trabajo terminado.

Decoupage con servilletas sobre madera
En esta página os enseñamos a realizar un trabajo de decoupage sobre madera con servilletas paso a paso.
Podéis usar esta técnica para realizar otros objetos de madera, latón, velas, cartón... El medium para servilletas que debemos utilizar depende de la superficie que vayamos a decorar. Nosotros vamos a utilizar en este caso el barniz mate, pero también hay un barniz satinado y un producto craquelador para servilletas que sirven para decorar este tipo de superficies.
Al escoger el color para el soporte hay que tener en cuenta que las servilletas son muy finas, y si ponemos un color más oscuro debajo puede transparentarse y no nos quedará bien.
Materiales:
Caja de servilletas de madera
Servilletas de papel decorativas
Tijeras
Brocha y pincel
Lija para madera
Pintura acrílica La Americana colores Buttermilk DA03 (mantequilla) y blueberry DA37
Barniz mate al agua para servilletas (medium) de Marabú
Barniz en crema de poliuretano Titan

Pasos a realizar:
1. Elegimos una servilleta decorativa y recortamos el dibujo que nos interese, en este caso unas rodajas de naranja. Separamos la capa de arriba, en la que está el dibujo, que es la única que vamos a utilizar.

2. Lijamos el servilletero y lo pintamos con pintura acrílica. Lo dejamos secar, volvemos a lijar y damos una segunda capa de pintura. Hemos aplicado la pintura color mantequilla en la tapa y en el interior, y el color azul en el resto. Al aplicar el color mantequilla debemos tener cuidado con las brochas que sueltan pelo porque es un color muy claro en el que se notarán todos estos detalles.

3. Dejamos secar y aplicamos el medium para servilletas, sobrepasando un poco la zona en la que pegaremos el motivo. Inmediatamente después ponemos el motivo recortado con mucho cuidado, intentando que no queden burbujas ni arrugas. Para ello presionaremos con los dedos desde dentro del dibujo hacia los bordes para ir sacando el aire y que quede bien pegado. Si aún teniendo mucho cuidado nos queda alguna arruguita que no podemos quitar no debemos preocuparnos en exceso, porque después de varias capas de barniz se notará mucho menos.

4. Aplicamos el medium para servilletas por encima del motivo, desde el centro hacia afuera, y cubriendo toda la superficie de la tapa. Dejamos secar. En teoría el trabajo estaría terminado, pero si se pasa el dedo por encima se nota la textura de la servilleta.
Nosotros recomendamos dar más manos de barniz porque el resultado que se obtiene merece la pena. En este caso hemos dado ocho manos, dejando secar entre una y otra. Este producto tiene la ventaja de que el tiempo de secado es muy corto, y se puede aplicar otra mano al cabo de una o dos horas. También se puede usar un barniz de otro tipo para las siguientes manos, para que proteja más que el barniz al agua para servilletas, o por razones económicas, usando un barniz que se venda en envases de mayor tamaño y salga más barato, sobre todo si la superficie a cubrir es muy grande.

5. Para terminar aplicamos a todo el servilletero una mano de barniz de poliuretano en crema, que le da más protección y es más resistente que el barniz al agua.

Pirograbado sobre madera
El pirograbado consiste en dibujar y decorar quemando selectivamente en un soporte mediante una punta incandescente.
Hemos utilizado un pirógrafo de dos tomas de Reig que lleva un termostato para fijar la temperatura y un fusible que lo protege y hace que sea mucho más duradero.
Podemos hacer trabajos de pirograbado también sobre cuero, papel y otros materiales con este mismo instrumento variando la temperatura y las puntas.
El pirograbado se puede aplicar sobre cualquier soporte, decorando servilleteros, cajas, paragüeros, percheros, mesas, marcos de espejo, contrachapados, etc.
En este trabajo hemos copiado el motivo de una servilleta decorativa, pero podemos coger motivos de libros, revistas, cuadros, dibujos animados, etc. Además de las servilletas decorativas podemos encontrar diseños en revistas de pintura y libros de motivos para vitrales, postales, etc.
Las revistas de la colección Leonardo que hay en nuestra tienda on line son muy buenas para obtener motivos para pirograbado. En ellas hay muchos dibujos paso a paso donde se puede calcar el dibujo en una de sus primeras etapas y fijarnos después en las etapas finales para hacer las sombras. En definitiva el pirograbado se puede considerar una forma de pintura, dónde en vez de usar pigmentos damos color quemando la madera.
Estos trabajos se suelen hacer para señalización de caminos rurales, jardines botánicos, jardines de hierbas escolares, baños en locales rústicos y otros letreros y señales. También se hacen trabajos mucho más elaborados haciendo versiones en pirograbado de obras pictóricas famosas o creaciones propias utilizando la gran variedad de matices, luces y sombras que ofrece esta técnica.

Materiales:
Pirógrafo Reig de una, dos o cuatro tomas. Hemos usado el de dos.
Soporte de madera para decorar. Hemos usado el baúl con referencia TRA8000.
Papel de calco amarillo.
Motivo a calcar en el soporte. Hemos usado una flor de una servilleta decorativa.
Puntas para pirógrafo números 03 y 04
Lápiz
Pincel fino y medio
Tinte claro y oscuro o medio. Hemos usado Colron Pino amarillo como color claro y Lakeone Roble Medio como tono oscuro.
Barniz cerámico sintex al alcohol. Lo hemos usado para proteger la flor y después para el baúl entero. Si gusta menos brillante se puede usar otro barniz o encerar.

Pasos a realizar:
1. Ponemos un papel de calco amarillo sobre el soporte y encima el motivo elegido. En este caso hemos usado una servilleta decorativa para copiar la flor en la madera. Fijamos bien el papel y vamos calcando el dibujo con ayuda de un lápiz.

2. Levantamos el calco y el dibujo y vemos si hemos repasado bien todas las líneas.
3. Enroscamos en el mango del pirógrafo la punta cónica número 04 y conectamos el cable del mango al transformador. Encendemos el pirógrafo y lo ponemos en el número 5,5 del termostato. Cuando la punta está caliente vamos repasando todas las líneas de nuestro diseño con cuidado.
Si la punta está demasiado caliente quedarán marcas de quemado más grandes de lo deseado en la madera. Si la punta está poco caliente se marcarán poco las líneas. Podemos practicar en una parte no visible o en una madera de dureza similar para graduar el termostato adecuadamente.

4. Cuando terminamos las líneas del dibujo pasamos a dar sombras con la punta número 03 con el termostato en el 4. Para cambiar la punta hay que esperar a que la otra se enfríe o tener un pirógrafo de más de una toma para poder tener dos o más puntas calientes a la vez.

5. Ya tenemos el trabajo de pirograbado hecho, pero ahora hay que tratar la madera y según lo que hagamos podemos realzar nuestro trabajo o echarlo a perder. Podemos teñir o encerar todo de un sólo color que no sea oscuro para no tapar el pirograbado, o poner un color en el dibujo y otro en el resto del soporte. Hemos elegido esta segunda opción para enseñar como se hace, pero si se quiere hacer en un solo color se elegiría un tinte o cera claro y se pasaría al paso 7 tiñendo o encerando todo el baúl.
Teñimos en un color claro la parte de dentro del dibujo. Usamos un pincel y lo hacemos con cuidado, pero si se sale algo de tinte fuera no pasa nada porque después pondremos encima un color más oscuro. Teñimos sin salirnos del contorno y con poco tinte en el borde para intentar evitar que el color se extienda por fuera. Dependiendo de la madera utilizada puede que se salga un poco el tinte por capilaridad de la propia madera, esto no es preocupante pero es preferible que no ocurra en exceso. Hemos utilizado un color pino amarillo.
6. Dejamos secar el tinte y barnizamos con barniz cerámico para proteger y que no se manche al poner el tinte oscuro de fuera. Hay que fijarse bien en que nos queda todo el motivo bien barnizado y que no nos hemos salido del contorno, si nos salieramos el tinte no cubriría luego esa zona.
7. Dejamos secar y teñimos el exterior del dibujo con un tono más oscuro. Si se nos pasa un poco encima de la rosa no se manchará porque la hemos protegido con el barniz.

8. Por último barnizamos todo el baúl para darle más brillo y dejarlo protegido. A continuación se puede ver la flor en detalle y el baúl terminado.

MI HIJA DISFRAZADAS PARA EL COLE

2009-03-07T15:58:00.000+01:00

QUE GUAPA

JABONES

2009-03-05T16:50:00.000+01:00

Tradicionalmente el jabón se hacía en las casas mediante la reacción de saponificación, utilizando sosa cáustica y grasas animales o vegetales. Actualmente la elaboración artesanal de jabón en los hogares se hace de manera mucho más cómoda y segura, limitándonos a refundir un jabón de base de glicerina o de coco, y decorándolo y perfumándolo a nuestro gusto. Esta forma de elaborar jabón en casa tiene muchos aficionados en todo el mundo y les encanta a los niños.
Para hacer jabones de esta manera necesitamos los siguientes materiales:
Jabón de base de glicerina o de coco. Este jabón puede ser opaco o transparente. La base opaca se puede obtener a partir de la transparente añadiendo óxido de titanio.
Recipientes para calentar el jabón al baño María.
Esencias adecuadas para uso corporal. Hay esencias especiales para elaboración de jabones que puedes encontrar en nuestra tienda virtual. Son aromas sintéticos muy concentrados que hay que añadir al jabón en dosis muy pequeñas. Las esencias naturales tienen el inconveniente de que son muy caras y además dan más problemas de conservación y alergias.
Colorantes adecuados para uso corporal, no valen los que se usan para las velas. Podemos emplear colorante alimentario siempre y cuando comprobemos que no tiñe la espuma. Si el jabón produce espuma coloreada el colorante no vale porque nos puede manchar la piel, la espuma del jabón debe ser siempre blanca. En nuestra tienda también disponemos de colorantes especiales para jabones.
Moldes. Hay moldes de plástico especiales para jabones, pero si no los tenemos podemos usar moldes de repostería o cubiteras de hielo con formas. En nuestra tienda virtual, en la familia Moldes, puedes encontrar gran variedad de moldes especiales para hacer jabones. Hay frutas, máscaras, motivos marinos, apliques de navidad, comunión o boda, ositos, pastillas con formas geométricas, barras para hacer jabones para cortar, rosas, miniaturas para hacer inclusiones en otros jabones, conchas, corazones, ángelitos, ... Hay moldes de varios precios y calidades, incluyendo moldes de importación alemanes y americanos de la marca Milky Way.
Para la decoración del jabón podemos utilizar flores secas, abalorios, perlas, figuras pequeñas, trozos de jabones de colores, figuras hechas con Fimo o Sculpey....
. Las posibilidades de decoración sólo tienen los límites que nuestra imaginación les ponga.
Podemos hacer jabones transparentes de glicerina con inclusiones de jabón de otro color en su interior, añadir semillas, flores secas, abalorios, figuritas miniatura, .... Para hacer estos jabones fundimos la base transparente al baño maría, añadimos la esencia y el colorante y vertemos en el molde. Podemos decorar previamente el molde con inclusiones que se verán luego a través del jabón transparente. Esperamos a que se enfríe y desmoldamos.
También podemos hacer jabones opacos con ingredientes naturales, haciendo jabones de estilo rústico con propiedades hidratantes, emolientes, exfoliantes, etc. Para hacer estos jabones fundimos la base opaca al baño maría, añadimos los aditivos, las esencias escogidas y por último los colorantes si queremos darle color. Dejamos enfriar y desmoldamos. Podemos añadirle aceites como el de almendras, aguacate, oliva, coco o germen de trigo. También podemos usar como aditivo pequeñas cantidades de miel, cera virgen fundida, flores de lavanda, hojas de romero u otras hierbas aromáticas molidas, harina de almendras o maíz, avena, kiwi, zanahoria, canela, etc. Hay que tener en cuenta que los aditivos no deben ser más de un 10% del peso final del jabón.
Después de desmoldar los jabones los guardamos en film transparente durante dos días antes de usarlos para que tengan la consistencia apropiada.Elaboración de jabón de glicerina artesanal transparente

Materiales:
Jabón de base transparente de glicerina y coco.
Molde de plástico para jabones Milky Way Conchas y Caracolas
Esencia para jabones de Flor de naranjo (azahar).
Colorantes líquidos para jabones.
Opcional: Perlas para incluir en el interior. Flores secas, trozos de jabón transparente u opaco de diferentes colores, figuritas de jabón u otros materiales.
Pasos a realizar:
1. Podemos calentar el jabón de base al baño María, en el micro-ondas o directamente en un cazo. Nosotros hemos elegido el baño María porque es la mejor forma de calentarlo despacio y controlando la temperatura. Para empezar troceamos un poco de jabón con un cuchillo, lo ponemos en un tarro de vidrio y luego metemos el tarro en un cazo con agua. Lo ponemos al fuego y vamos moviéndolo un poco. Cuando empiece a fundir lo apartamos del fuego y dejamos que se funda el resto.
No debemos dejar que el jabón se caliente demasiado, porque se estropearía y desprendería mal olor. Por eso lo vamos moviendo suavemente hasta que empieza a fundir y entonces lo retiramos del fuego para que termine de fundirse.

1. Cuando el jabón está líquido es el momento de añadirle los colorantes y esencias para jabón. Podemos hacerlo en vasitos de plástico aparte para poder poner en cada uno las esencias y colorantes que escojamos. Movemos suavemente para mezclarlo sin que se haga espuma. 1. Echamos el jabón en el molde. Para decorar el jabón se puede poner en el molde antes de llenarlo una perla, abalorios, flores secas, trozos de jabón de colores, figuritas, ... Hay que tener en cuenta que la perla quedará en el fondo, y las flores secas flotan y van a la superficie. Si queremos que queden en el centro podemos hacer el jabón llenando primero hasta la mitad y llenando hasta arriba en una segunda etapa. Según el elemento decorativo flote o vaya al fondo lo pondremos en la primera etapa o en la segunda. También podemos hacer cada capa de un color diferente.Otra idea que también queda muy original es rellenar el molde con trozos de jabón y después poner jabón transparente para unirlos formando un mosaico.
1. Para desmoldar esperamos una hora aproximadamente. Guardamos los jabones en plástico de envolver para que no se estropeen y a los dos días ya están listos para ser usados.

Elaboración de jabón de miel
Aquí os mostramos como hacer un jabón opaco partiendo de una base de jabón de glicerina y coco y añadiendo ingredientes naturales como la miel y la cera de abejas. Estos jabones opacos quedan con un aspecto rústico muy actual, y les podemos agregar los aditivos que nos interesen en función de las propiedades que deseemos que tenga el jabón resultante.
Materiales:
Jabón de base de glicerina y coco opaco. ( Se puede usar jabón transparente y añadirle óxido de titanio para obtener el jabón opaco).
Molde de plástico para jabones marca Milky Way Abejas y Libélula.
Esencia para jabones de miel.
Colorante para jabones en barra naranja.
Un poco de cera virgen en perlas o un trozo de una plancha.
Miel.
Opcional: Se puede añadir además leche en polvo, almendras molidas, aceite de almendras o avena (exfoliante).1. Ponemos al baño María un poco de jabón base y rallamos un poco de la barra de colorante naranja sobre él. Cuando está fundido añadimos el resto del jabón necesario para nuestro molde. Haciéndolo de esta manera el colorante sólido se incorpora fácilmente, si lo hacemos poniendo el colorante con todo el jabón nos cuesta mucho fundirlo.

2. Cuando la mayoría del jabón está fundiéndose lo retiramos del fuego y lo movemos ligeramente para que termine de fundirse sin calentarse más. Así evitamos que se nos pase de temperatura, lo cuál produciría un olor desagradable, además de estropearse el jabón y quedar inservible.

3. Añadimos al jabón fundido y coloreado un poco de la esencia de miel, un chorrito de miel y un trozo de cera virgen. Podemos añadir además de forma opcional un poco de aceite de almendras, almendras molidas o leche en polvo. Si queremos que el jabón sea exfoliante le ponemos avena.1. Vertemos el jabón fundido en el molde. Lo dejamos reposar sin moverlo y cuando se enfríe desmoldamos.

2. Ya tenemos el trabajo terminado. Lo envolvemos en film transparente para guardarlo sin que se deshidrate y esperamos un mínimo de 24 a 48 horas antes de utilizarlo para que no esté demasiado blando.Elaboración de jabón de varios colores
En esta página vamos a mostraros como hacer un jabón con varios colores paso a paso. En esta ocasión hemos realizado un jabón con motivos típicos de Halloween, pero es sólo un ejemplo que se puede aplicar a infinidad de proyectos.
Para hacer jabón de varios colores debemos tener en cuenta que hay que emplear pigmentos para jabón, ya que si usamos tintes éstos migrarán una vez realizado el jabón, ensuciando los colores de las zonas contiguas. Los pigmentos son colorantes que no se disuelven en la base jabonosa, con ellos se obtienen tonos opacos, que son más duraderos y resistentes a la luz que los tintes y que no se mueven de su lugar una vez terminada la pastilla.

Materiales:
Jabón de base de glicerina transparente.
Molde de plástico para jabones marca Milky Way Halloween.
Buril.
Colorantes para jabones en gel: Naranja neón, verde neón, blanco de titanio y negro.
Opcional: Esencia para jabones.
Spray con alcohol.
Trapo o papel de cocina.

Pasos a realizar:
1. Ponemos al baño María un poco de jabón base de glicerina transparente para rellenar la calabaza. Es importante que no se caliente demasiado para que no se alteren las propiedades del jabón, para conseguirlo calentamos a fuego suave al baño maría y moviéndolo suavemente. Cuando está fundida una parte del jabón lo retiramos y dejamos que el resto termine de fundirse mientras lo movemos. Cuando esté fundido le ponemos dos o tres gotas de colorante en gel naranja neón. Lo mezclamos bien y lo vertemos en el molde.

2. Dejamos enfriar un poco y con ayuda del buril sacamos el jabón de las zonas donde se haya salido de la calabaza, fundamentalmente repasaremos en este caso los pies del gato. A continuación mojamos una punta de un trapito en agua y limpiamos los alrededores de la calabaza para que no queden restos de jabón naranja fuera de ella.

1. Ponemos al baño maría jabón de glicerina para hacer el gato. Cuando está fundido le ponemos unas gotas de colorante negro y lo mezclamos bien. Rociamos con un poco de alcohol sobre la calabaza para que se adhiera bien la segunda capa de jabón. Vertemos el jabón negro sobre el molde para rellenar el gato.

2. Dejamos enfriar y repetimos el paso 2: Retiramos el negro de donde nos hayamos pasado de los límites del gato, incluyendo las zonas sobre la calabaza, y después limpiamos un poco con un trapo un poco humedecido. Al haber puesto una capa muy fina de naranja en la calabaza el negro que quedara por encima nos ensuciaría el color naranja, porque se transparenta un poco.
3. Calentamos un poco de jabón para hacer el rabito de la calabaza en color verde neón. Añadimos el colorante al jabón, rociamos un poco de alcohol sobre la pastilla para que se adhiera bien y lo vertemos. Dejamos enfriar y retiramos el sobrante con un buril. A continuación limpiamos como siempre con un trapo humedecido.1. Calentamos jabón y lo teñimos esta vez de blanco. Rociamos con alcohol sobre el gato y la calabaza y vertemos el jabón blanco en el molde. Dejamos enfriar y desmoldamos. Para no dañar el molde es conveniente dejar que se enfríe bien el jabón, esperando al día siguiente o metiéndolo en la nevera un rato. Para conservar la pastilla es conveniente envolverla en film transparente y usarla cuando hayan pasado al menos 48 horas, para que no esté demasiado blanda.
Podríamos haber elegido otro color de base en vez del blanco, pero teniendo cuidado de que no sea tan fuerte como para que se transparente a través de los colores del dibujo, porque podría cambiarnos los colores o ensuciarlos.

Elaboración de jabón con inclusiones

En esta página vamos a mostraros como hacer un jabón con inclusiones de jabón paso a paso.
Para hacer jabón de varios colores debemos tener en cuenta que hay que emplear pigmentos para jabón, ya que si usamos tintes éstos migrarán una vez realizado el jabón, ensuciando los colores de las zonas contiguas. Los pigmentos son colorantes que no se disuelven en la base jabonosa, con ellos se obtienen tonos opacos, que son más duraderos y resistentes a la luz que los tintes y que no se mueven de su lugar una vez terminada la pastilla.
Si usamos tintes debemos tener en cuenta que se van a mover de su sitio una vez terminada la pastilla de jabón.
También podríamos hacer las inclusiones de otros materiales, como por ejemplo de goma eva o foam. Es una espuma recortable, de forma que sólo tenemos que cortar los motivos que escojamos y ponerlos dentro del molde. Si queremos que queden en medio de la pastilla ponemos una capa de jabón, dejamos enfriar antes de introducir los recortes y luego completamos con el resto del jabón. La ventaja de la goma eva respecto a otras inclusiones que no sean de jabón es que es muy suave y no molesta cuando se va gastando la pastilla y se va descubriendo. Este tipo de jabones les encantan a los niños, que van viendo como se gasta la pastilla para obtener la "sorpresa".
Otra posibilidad es introducir en la pastilla una figurita hecha con pasta de modelar o con arcillas poliméricas como el Fimo o Sculpey y moldes de animales, frutas u otros objetos en miniatura. Son trabajos muy fáciles para los niños y también son muy apreciados por los adultos.
Debemos tener en cuenta que cada vez que añadamos jabón fundido al molde debemos rociar primero con alcohol para que la nueva capa adhiera bien sobre la anterior o sobre la inclusión y no nos queden burbujas.
Materiales:
Jabón de base de glicerina transparente.
Molde de plástico para jabones marca Milky Way Motivos geométricos 4 en 1.
Molde de plástico para jabones Miniaturas
Vaselina líquida
Colorantes para jabones en gel: Naranja neón, verde neón, rosa neón, azul neón, amarillo neón y blanco de titanio.
Opcional: Esencia para jabones.
Spray con alcohol.

Pasos a realizar:
1. Ponemos al baño María un poco de jabón base de glicerina transparente para hacer las estrellas. Es importante que no se caliente demasiado para que no se alteren las propiedades del jabón, para conseguirlo calentamos a fuego suave al baño maría y moviéndolo suavemente. Cuando está fundida una parte del jabón lo retiramos y dejamos que el resto termine de fundirse mientras lo movemos. Apartamos un poco de jabón fundido y le ponemos una gota de colorante amarillo neón. Lo volcamos en el molde en el hueco de la estrella. En el otro hueco de estrella vertemos jabón fundido coloreado con naranja neón.
1. Metemos el molde en la nevera para que se enfríe más rápido y sea más fácil desmoldar. En una media hora podemos desmoldar nuestras dos primeras estrellas. Hacemos las estrellas de color azul neón, rosa neón y verde neón de la misma manera que hemos hecho las primeras.
2. Untamos las estrellas con un poco de vaselina líquida para que se peguen al molde y no quede aire por debajo. A continuación rociamos con alcohol en spray para que el jabón que vamos a echar a continuación se pegue bien a las inclusiones y no queden burbujas en la unión.
1. Volcamos cuidadosamente en el molde jabón fundido teñido con blanco de titanio y al que habremos agregado la esencia de nuestra elección. Rociamos la superficie con alcohol para que no se formen burbujas y no lo movemos hasta que esté más o menos cuajado.1. Dejamos enfriar un poco y lo metemos en la nevera media hora antes de desmoldar.
Para conservar la pastilla es conveniente envolverla en film transparente y usarla cuando hayan pasado al menos 48 horas, para que no esté demasiado blanda.
Elaboración de jabón tridimensional con molde de dos caras

En esta página vamos a mostraros como hacer un jabón tridimensional usando un molde de dos mitades.
Podemos hacer jabones transparentes usando una base de jabón de glicerina transparente y un colorante soluble en jabón, que llamamos tinte. También podemos hacer un jabón opaco partiendo de base de jabón transparente u opaco y un colorante insoluble en jabón, que al quedar en suspensión dejará el jabón opaco y con un color tan intenso como queramos.
Podemos pintar el trabajo con pintura especial para jabón una vez terminado y hacerle detalles como el pico o los ojos.
Estos moldes valen tanto para usar jabón de base de glicerina como para moldear los jabones hechos con sosa y grasas utilizando el proceso de saponificación.
Haciendo el jabón con base de jabón de glicerina el trabajo es muy sencillo y apto para niños a partir de unos 8 años. Hay que supervisarles en todo caso y sobre todo al calentar el jabón.

Materiales:
Base de jabón de glicerina transparente.
Molde de plástico para jabones de dos caras: Pato.
Vaselina líquida
Colorantes para jabones en gel: Tinte Amarillo.
Opcional: Esencia para jabones. Hemos usado la de jazmín
Cuchillo.
Vaso de cristal adecuado para el micro ondas. Hemos usado un vaso graduado especial para hacer jabones.
Pasos a realizar:
1. Untamos todo el molde con vaselina líquida para que el jabón se desmolde mejor. Así el molde sufrirá menos y evitaremos el riesgo de que se nos rompa la pastilla al desmoldar.

2. Encajamos las dos partes del molde y presionamos a lo largo de todas las uniones para que queden perfectamente unidas.
1. Con un cuchillo cortamos trozos de jabón de glicerina y los ponemos en un vaso. El molde del pato tiene capacidad para 135 gramos de jabón. Podemos pesarlo, medir a ojo teniendo en cuenta el tamaño de la pastilla o tarrina completa o usar un vaso graduado para jabones.

2. Ponemos el vaso con jabón en el mico ondas. El tiempo necesario depende de la potencia de nuestro micro ondas y la cantidad de jabón. Hay que sacarlo en cuanto esté fundido. Si hay mucho jabón hay que moverlo en cuanto empiece a fundirse y si se funde todo al moverlo es que ya está listo. Nosotros lo hemos puesto unos 25 segundos.
3. Añadimos el colorante y la esencia. En el caso del pato hemos puesto tinte en gel TKB amarillo brillante y esencia para jabones de jazmín. 1. Vertemos el jabón en el molde por arriba. Ponemos suficiente jabón para llenar todo el pato y un poco más por si se escapa algo entre las dos partes. Así si quedan burbujas en la superficie no se verá en el trabajo terminado, porque recortaremos el sobrante que dejemos ahora por arriba.

2. Dejamos enfriar durante unas cuatro horas. El tiempo depende del jabón que utilicemos y de la temperatura ambiente. Si lo metemos en la nevera un rato podremos desmoldar antes. Debemos esperar a que esté bastante duro para que no se nos rompa en dos partes al intentar desmoldarlo.
1. Desmoldamos presionando como si fuera un molde de una sola cara. Quitamos así una parte del molde primero y luego la otra.

2. Recortamos las posibles rebabas y el sobrante de la parte de abajo del pato.

3. A continuación puedes ver el pato terminado y otro jabón hecho con la misma técnica con el molde de la rana y pigmento verde. Estampación de jabón con sellos
Vamos a hacer paso a paso una decoración de jabón con una de las técnicas más sencillas que existen.
Podemos dar una pátina con pigmentos para jabón para intensificar el efecto una vez que hemos marcado el sello en la superficie.Hemos utilizado los sellos especiales para jabón de la marca Milky Way
Materiales:
Martillo, preferentemente de goma.
Pastillas de jabón recientes. No deben estar demasiado duras.
Sellos para estampar jabón
Pasos a realizar:
1. Colocamos el sello en el centro del jabón.
2. Golpeamos con el martillo unas tres o cuatro veces. Podemos darle más o menos veces en función de la profundidad que queramos conseguir y la dureza de la pastilla de jabón utilizada.

3. Ya tenemos el trabajo terminado. Tal como se ve en la foto el efecto se aprecia mejor en las pastillas de colores opacos que en las transparentes.

ARENA DE COLORES

2009-02-22T18:20:00.000+01:00

En esta sección os damos información sobre los trabajos con arenas de colores.
Los trabajos con arenas de colores se han realizado siempre pero no al nivel que se vienen haciendo ahora.

MATERIALES NECESARIOS

*Arenas de Colores: Podemos comprarlas directamente. Se presentan en 31 colores, con un tamaño de grano y una tinción y fijación especialmente pensados para estos trabajos. Otra opción es teñirlas nosotros mismos, para lo cuál necesitamos primero recoger o comprar arena y después seleccionar el tamaño de grano adecuado con tamices. De esta manera nunca nos quedará tan uniforme como la que compramos y el trabajo es tedioso. También podemos recurrir a teñir sal con tizas de colores. Aunque el resultado dista mucho del obtenido con las arenas puede ser una buena solución para algunos trabajos. Por ejemplo para hacer el frasco de arenas de colores con niños queda bastante bien. Si queremos trabajos artesanales de calidad o hacer cuadros utilizando arenas en vez de pintura la mejor opción es sin duda comprar las arenas teñidas.
*Papel Palpan: Para que las arenas se queden pegadas hay que usar una lámina de papel Poliplana. Tiene una capa protectora, sobre la que realizamos el dibujo y cortamos después con un cúter, y una capa adhesiva mucho más dura y difícil de cortar sobre la que se van pegando las arenas. El papel Polyphan se presenta con dos caras adhesivas o con una. En los trabajos paso a paso explicaremos con más detalle el uso de estos papeles. Otra opción más barata pero más difícil de trabajar es el papel de forrar libros autoadhesivos. Es parecido en base al polyphan, pero la parte plástica de abajo es muy fina y se raja enseguida, estropeándose el trabajo irremediablemente. Nos puede servir en trabajos pequeños, fáciles y en los que no queramos una gran calidad.
*Cúter: En estos trabajos la precisión en el corte es fundamental y necesitaremos un cúter tipo bisturí, no debemos conformarnos con un cúter de segunda porque se notará mucho en el resultado final.

Alfombrilla de corte: Nos puede resultar útil tener una superficie sobre la que cortar por si nos pasamos y para hacerlo más cómodamente.
*Dibujos: Para hacer nuestros cuadros o apliques necesitamos un diseño. Podemos dibujarlo directamente en el papel Polyphan, que viene a cuadros para facilitar esta tarea. Resulta por tanto muy fácil hacer diseños geométricos o pintar a mano alzada. También podemos partir de un diseño de un libro o revista y calcarlo con papel de calco negro sobre el Polyphan.
*Barniz Fijador: Al finalizar el trabajo es necesario aplicar un fijador para que las arenas no se despeguen. Se puede usar un fijador para pastel o carboncillo, pero el mejor resultado se obtiene usando el barniz específico para trabajos con arenas de colores.

IDEAS DE TRABAJOS
Se pueden hacer cuadros espectaculares con esta técnica. También se pueden hacer apliques usando el papel Polyphan de doble cara para decorar soportes de madera, latón, zinc, metacrilato, cerámica, porcelana, papel, vidrio, etc. Otra posibilidad es hacer un dibujo para ponerlo con un cristal encima en una bandeja, o en la tapa de una caja, en un portallaves, un costurero, etc.
Los niños pueden hacer trabajos con arenas si se les da el dibujo precortado, como en los kits que se venden para ellos, o si hacemos trabajos de otro tipo en los que no haya que cortar.